Se trata de un precioso restaurante, sencillo pero decorado con gusto y sensibilidad en el que Juliana practica una cocina fresca y ecléctica, alimentada (oig) por la experiencia adquirida en su paso por restaurantes de postín. Aunque próximamente dedicaremos un artículo más extenso (el que avisa no es traidor) a Santo, hoy hacemos esta mención con motivo de la participación del restaurante en el Gastrofestival Madrid 2012, con un menú muy tentador en el epígrafe “Menús a 25 Euros”, y que puede ser consultado a continuación. Puede ser una buena (y asequible) excusa para acercarse por esta zona de Madrid, darse un reconfortante paseo y terminar en Santo Restaurante & Deli reponiendo fuerzas, ¿no?

Y la verdad es que podríamos seguir describiendo la gran cocina de Arce o hablando sobre la personalidad de Camba, pero en realidad la razón por la que, también nosotros, lo traemos aquí es por su participación en el Gastrofestival Madrid 2012, al que contribuye con un menú de la categoría “menús a 40 Euros” sin muchas complicaciones: libre elección de primero, segundo y postre entre lo que esté disponible en una carta de estricta temporada. Una bicoca, sin matices. Tan es así que si alguien tenía pensado acudir a algún restaurante participante en esta iniciativa, pero aún no se ha decidido, duda, no lo tiene claro, o se lo está pensando, aquí tiene una recomendación que dejamos con absoluta tranquilidad: Arce, sin duda. Nosotros estamos esperando a que se abra la veda….

El relativamente joven Mercato cuenta con dos espacios bien diferenciados presentando una zona de barra y mesas altas en la planta inferior, y un comedor más serio y tradicional en el primer piso, es decir, el modelo que ha terminado por imponerse y que facilita ofrecer horarios extendidos para picar en cualquier momento además del servicio tradicional de almuerzo y cena. Las condiciones son las ideales para alcanzar la categoría de negocio floreciente de la que disfruta Mercato Ballarò, y ya que están ahí, también para apuntarse a las dos categorías principales del Gastrofestival Madrid  2012 : dos menús que respectivamente se sirven abajo (el de 25 Euros) y arriba (ahá, bingo, el de 40 Euros) y que pueden consultarse a continuación. Los dos tienen buena pinta y la elección dependerá del “tiempo” del que se disponga, pero en uno y otro caso seguro que se pasa un buen rato con la cocina de Angelo.

El Filandón es un tremendo restaurante de los que no se abren desde hace mucho tiempo. La verdad es que da gusto comprobar que hay empresarios en el sector que arriesgan en las circunstancias más adversas, confiando en sus modelos de negocio y en su capacidad para sacarlos adelante. Colosal (la palabrita está de moda…) restaurante orillando, casi, la M-40, en la carretera entre Fuencarral y El Pardo y muy cerca de Montecarmelo, aunque no tanto como para no permitir que el lema del restaurante sea “el campo en la ciudad“. Pío, pío.  Así, en tan bucólico e idílico paraje, el restaurante ocupa el terreno en el que anteriormente estaba Casa Jaime, y decimos terreno porque es lo único que no se ha reformado, el resto, todo nuevo.  La reforma se ha hecho sin reparar en gastos, como puede apreciarse en las imágenes que ilustran el post, y tiene una capacidad que ronda los 300 comensales (o más!), así que la próxima celebración o evento, ya saben dónde llevarla a cabo, aunque juran que bodas no, gracias.  Grandes espacios, grandes comedores, grandes terrazas, todo grande y muy bonito, con las decoraciones a cargo de Isabel López que otra cosa no sabemos, pero  montar restaurantes lo hace con el piloto automático.

En cuanto a la cocina de El Filandón, no vamos a descubrir ahora que esta gente maneja buen género en general y maravilloso pescado en particular, saltando la sorpresa en la incorporación, por primera vez en un restaurante del grupo, de un apartado de carnes, probablemente porque reunir a 300 personas al mismo tiempo y todas comiendo rodaballo y cigalas sea un espectáculo insoportable hasta para los García. Además, muchas y buenas raciones para compartir (sí, medias raciones también), ensaladas, platos de cuchara, y desde luego el buen pescado y marisco por el que todos suspiramos. Ah, y algún arrocito, también, que el domingos es lo que pide.

Lo que debió ser una antigua cafetería en los primeros 90 sigue prácticamente igual veinte años después, con algún detalle decorativo añadido que sirve para identificar de qué trata el sitio. En la zona anterior, una barra y seis o siete mesas, y en un pequeño comedor posterior, cuatro más para acoger a grupos de jovencitos, guiris, algún despistado y también a gente de más edad con ganas de comprobar si lo que les han dicho es verdad. Y lo es: los tacos son maravillosos, con mención especial a los de carnitas, los nopales, el mole problano, tinga de pollo y por encima de todos, del pastor, verdaderamente buenos, aunque bastante más caros (2,50 € ud.). El resto de los platos no son gran cosa y conviene no apartarse de la especialidad de la Taquería. Para acompañar, un buen surtido de cervezas mexicanas, margaritas bien preparadas o incluso una michelada que los más atrevidos pueden mejorar con Clamato para componer la perfecta chelada…

Si alguien tiene interés por conocer La Cesta y formarse su propia opinión, una buena ocasión se presenta esta próxima Navidad, pues la Cesta ofrece dos menús de grupos para la ocasión, con precios verdaderamente contenidos, y una opción para Nochevieja que también es muy razonable. A ver si entre todos descubrimos qué ha pasado…

Pero estando los tiempos (y las mesas) como están, los sagaces propietarios han comprendido que toca bajadada general de precios, y en esas están en el Huarique, espacio inventado a costa de uno de los antiguos comedores de Astrid & Gastón en el que, barra mediante, se pretende aproximar al gran público una cocina hasta ahora elitista (cara). Se trata de una versión ligera y aligerada (habrá quien piense que también desvirtuada) de los cebiches, tiraditos y causas que tan felices nos han hecho en el restaurante que ahora ocupa la planta superior, con una carta en la que los platos se acompañan de una extensa gama de cócteles entre los que destacan los elaborados a base de pisco.

Bonita decoración y un servicio más amable de lo que recordábamos completan los argumentos para seducir a un público que, o bien no frecuentaba el original A&G o si lo hacía, no renuncia a la cocina peruana de calidad “actualizada”. El Huarique, una buena dirección en Madrid que merece la pena conocer.

En Barcelona no tardaron en darse cuenta de que sus previsiones eran acertadas: esto es una bicoca y el público madrileño es aún mejor que el barcelonés (tómese como se quiera). Y aquí estamos, glosando las gracias que adornan al segundo restaurante Tragaluz en Madrid,  prácticamente las mismas que ya fueron enumeradas aquí mismo para el Tomate. Releyendo la pieza te das cuenta de que el pragmático aforismo norteamericano (si funciona, no lo arregles) debe figurar en algún frontispicio del Hotel Omm, headquarters del grupo barcelonés, desde el que han diseñado un producto calcado al primero: excelente local estratégicamente situado en la orilla del Paseo de la Castellana y primorosamente decorado por el estudio de Sandra Torruella (todo queda en familia), logrando un ambiente acogedor, estiloso y moderno a base de muebles y complementos inspirados en diseños  de los 50′s, horario extendidísimo y una carta sin muchas complicaciones y aparentemente asequible.  Habrá quien piense que se come algo mejor que en el Bar Tomate, y puede ser, pero eso tampoco es decir mucho. Para comer bien en Madrid hay muchos sitios, pero si se quiere estar a la última las posibilidades de elección se reducen a unos pocos elegidos, y al frente, Luzi Bombón.

Cuándo vayan a visitarlo se enfrentarán a una carta que innova… ¡en el orden en que se presentan los grupos!. Sí, primero los platos principales, con un pescado que no se identifica y cinco o seis carnes (y un pollo). Si quieres que el plato tenga algo de gracia, toca acompañarlo de alguna salsita (2 €) y ya que estás, de alguna guarnición (entre 4 y 6 €): el plato más asequible sería un pollo (de corral, ¿eh?) con patatas por unos módicos y razonables 18 Euros de nada, tres mil pesetillas que no van a ningún lado. También puedes elegir un arrocito con tropezones hecho al horno. Como comentábamos, la carta está diseñada para que los entrantes o platos para compartir sean elegidos (o no) posteriormente, una sutil manera de sugerir que no es necesario hacerlo, que no es lo que se espera del cliente, en definitiva, que si quieres te lo puedes ahorrar y nadie va a pensar que eres un menestoroso o un tacaño. Muy listos, ¿verdad?. En cualquier caso, se puede optar por un “Mientras Tanto” entre una docena de platos, incluyendo ostras provenientes de la barra que gestiona otra firma barcelonesa de éxito, Fishhh, con la que el Grupo Tragaluz explora sinergias en una joint venture cuyo futuro dependerá del resultado de este primer experimento en el laboratorio – páramo carpetovetónico…

Podríamos seguir contando cosas relativas a los distintos ambientes que nos encontramos en las dos plantas del local, dónde se reserva y dónde no, hablar sobre los uniformes del staff y su presunto adoctrinamiento para no resultar tan desagradable como fueron los pioneros tomatiles, pero son nimiedades que les dejamos que descubran por sí mismos, y luego vengan aquí y nos las cuenten. Las esperamos, y así vamos haciendo tiempo para comentar la apertura del tercero de la saga (y el cuarto, y el quinto, y el…) que nos maliciamos no tardará mucho en llegar. Al tiempo.

Whitby presenta todas las credenciales para entrar en la calificación “de moda”: excelente localización en el esquinazo formado por Almagro y Zurbano (que viene Cuatrecasas!), decoración atractiva, personal joven y agraciado (muy similar a los parroquianos), y oferta gastronómica corta y modernita (pero sin pasarse) a precios benévolos. Ya saben, pinchos, tapeo y voluntad de hacer caja con las bebidas y el copeo. Nada nuevo, pero es lo que funciona. Además cuenta con terraza en una acera muy amplia, se acerca el buen tiempo y la gente sigue con ganas de fumar….

¡Mucha suerte a Whitby!

Contando con una reserva para las 14.00h., debido a un ligero retraso motivado por unas llaves extraviadas, hemos llegado, apuradillos, a la infausta Tagilatella con once (11) minutos de retraso. Después de esperar cuatro (4) minutos a que apareciera quién nos llevara hasta nuestra mesa, llegó el sujeto que nos ha amargado el día del padre y ha causado el llanto de mi hija pequeña. A lo peor se trata de un individuo que no ha tenido nunca la ocasión de celebrar la festividad por algún motivo sobre el que sólo puedo especular, y por ello hace esfuerzos notables para evidenciar su frustración en cuanto puede,  o a lo mejor es sólo corto de entendederas, pero el caso es que, sin pestañear, nos ha dicho que la mesa que nos correspondía ya había sido asignada a unos clientes que acababan de llegar. De esa manera, argumentaba, evita quedarse con una mesa colgada por nuestra hipotética (e inexistente, puesto que allí estábamos) falta de seriedad. Por lo visto a veces sucede que alguien hace una reserva y no aparece, ni llama para cancelar. Insisto, el retraso había sido de once (11) minutos, más los cuatro que esperamos mientras llegaba, probablemente tras acomodar a nuestros sustitutos. Y decía que a lo mejor es cortito por no encuentrar otra explicación para que no se le ocurriera que, llamando al número de teléfono que facilité en el momento de la reserva, podría resolver sus dudas sobre nuestra sinceridad y genuino interés a la hora de concertar una reserva. Lo cual me lleva al segundo aviso para quien decida reservar en esta Tagliatella: no tiene sentido aportar nombre completo y número de teléfono, de nada servirá llegado el caso. Si hubiera reservado a nombre de Orson Vladimir y aportado el número de un abonado en Oslo nadie se habría dado cuenta.

Lo que ha hecho el encargado no se debe hacer: ha optado por evitarse un incierto perjuicio propio causando uno real y cierto a mi, que he tenido que asistir al desconsuelo de unas niñas pequeñas al ver que la ocasión que llevaban esperando toda la semana se ha ido al traste. No he montado el espectáculo en el restaurante para evitar el trago a mi familia, a los otros clientes y por último al incompetente desalmado que es el encargado.  Hay cosas que son inevitables, pero en este caso una simple llamada habría evitado trocar un agradable sábado en una ocasión a olvidar. Ahí se queda la Tagliatella para quién la quiera y se atreva.

Así que ya saben, cocina italiana de calidad a precios sensatos en el Barrio de las Letras. La amplitud del local de Ventura de la Vega permite una más que correcta separación entre mesas y en esta ocasión se opta por una decoración modosita que no levante ampollas (laminitas clásicas totalmente comme il faut). A ver si se pasa por aquí Ignazio y nos cuenta algo más. Avanti Ignazio, Avanti!

La comida es muy buena pero el servicio deja mucho que desear. Ya había leido la crítica en otra revista pero aun así, me “arriesgué” a ir. Se nota que el maitre no “controla” la sala. Te notas desatendido en todo momento y la espera se hace eterna, y eso que no tienen muchas mesas… Luego, al final de la cena, con un “disculpen la tardanza”, lo intentan arreglar todo. Lástima, pues como digo, la comida es excelente.

La oferta culinaria de Tanta se basa en recetas de la tradición popular peruana, platos con nombres sonoros, bien ejecutados por el chef Becker Fabián al que se premia con esta responsabilidad después de haberse distinguido en Astrid & Gastón Madrid. La verdad es que en Tanta se come bien, y cualquiera de sus cartas resulta idónea para introducirse en la gastronomía del Perú, aunque la correctísima ejecución de los platos queda empañada por un servicio bastante despistado y que muestra claras evidencias de bisoñez . Lo más probable, y deseable, es que el problema esté motivado por el escaso tiempo de rodaje (apenas un mes) y que, una vez adquiridas las tablas necesarias, el llamativo lunar vaya desapareciendo. Hasta entonces recomendamos paciencia y resignación.

Falta hacer mención a las características del enorme local que cobija a Tanta, destinado anteriormente a oficina de Correos. Organizado en distintos espacios, cuenta en su parte anterior con una larga barra y una sala en la que se sirven desayunos, piqueo (nuestras tapas) y sobre todo, excelentes cocktails entre los que destaca el inevitable pisco sour. La zona posterior alberga el comedor principal en el que se sirven los almuerzos y las cenas. El conjunto resulta funcional, cómodo y sobrio, tal vez en exceso ya que sólo se ve alegrado por grandes y coloridas fotografías de productos típicos del Perú

Quiénes ya conozcan Astrid & Gastón, y pasen por Tanta (a la aventura, puesto que no admite reserva previa) confirmarán que éste es una suerte de hermano pequeño del primero, una versión low cost muy lograda que sirve perfectamente para disfrutar de auténtica y excelente cocina peruana, pero con alguno de los inconvenientes que aparecen cuándo se populariza un producto originalmente exclusivo. No obstante, Tanta nos ha parecido un bistro peruano muy recomendable y al que, conscientes ya de sus limitaciones, merece la pena ir.

La comida bastante regular, lo que pedimos para dos personas:
- Pizza, en la que el queso más parecia un engrudo que otra cosa.
- Ensalada Cesar, no estaba mal del todo, lechuga iceberg y anchoas enteras no incorporadas a la salsa, pero pasable.
- Escalope milanesa, durillo pero igualmente pasable.
- Una botella de vino blanco, del monton (16 eruos).

En total nos salio la cena por 70 euros. Juzguen ustedes mismos.

El servicio muy poco profesional, desde que nos tomaron nota hasta que trajeron el vino pasaron 15 minutos, menos mal que teniamos vistas.