Pepe es un canarión (de Santa Cruz) que terminó en esto de los gastronegocios (nota del traductor: sí, ahora se dice así, abajo hostelería, y bonus track de propina: otro término indispensable si se quiere convencer definitivamente al interlocutor: foodie, no lo olviden; ser foodie es muy recomendable) por una ensaladilla rusa, casi se podría decir. Abrió la exitosa Puerto Lagasca cuándo las neotabernas no existían ni como concepto y la cosa ha ido tan bien que ahora se ha decidido a replicar el modelo, pero a lo bestia. Desde la calle se aprecia la grandeur de la empresa con sólo mirar la espléndida terraza, que da paso a la zona de barra (ya saben tapeo y buenos vinos por copas). En las plantas superiores diversos comedores y una terraza que sólo puede calificarse como totalmente cozy….

Y de comer, ¿qué?. Aquí no hay sorpresas. Si echan un vistazo a la carta de Puerto Lagasca pueden hacerse perfecta idea de lo que les espera en Los Gallos, es decir, recetas de toda la vida, algún plato de cuchara y especialidades listas para ser compartidas también en medias raciones, pero siempre respetando la premisa de ofrecer buen producto.  Una amplia carta de vinos para ser degustados por copas y precios asequibles hacen que nos atrevamos a pronosticar una larga y fructífera vida a esta nueva Taberna Los Gallos.

Dos pasos apenas sirven para echar un rápido vistazo a un comedor amplio, bonito y muy concurrido, y no hay más por que los dos pasos te llevan ante una isleta de recepción gobernada por una amable señorita que muestra un educado interés por lo que se te pueda ofrecer. “Mmmmm, no gran cosa, pasaba y he entrado a cotillear un poco, ¿le importa que haga alguna foto de su espléndido local?, precioso por cierto, enhorabuena.” De la amable señorita brota un inesperado crochet en forma de contundente “por supuesto que me importa, no puede tomar una foto”. Toca, claro, volver grupas y salir escopetado antes de que se le ocurra compartir la opinión que le merece quien tiene ideas tan absurdas. Ya en la calle recuperas aire, el riego llega de nuevo al cerebro y se te ocurre huir pero con algún consuelo robado en forma de panorámica de la dichosa esquina, la prueba que acompaña a estas líneas.

Alejado del peligro y totalmente tranquilo, analizas la secuencia de los hechos y es entonces cuando adviertes algo familiar, esto ya lo he vivido, el modelo me suena. En cuanto rascas un poco asoma un estilo inconfundible:  local grandote en zona de diversión nocturna, lleno de gente, decoración bonita y facilona, adusto y expeditivo el servicio, la isleta que pone orden en la famélica legión que muy pronto se formará a mediodía y las noches del fin de semana ….. Si esto fuera una tele ya teníamos concurso y premio para la primera llamada con la respuesta acertada. Grupo Andilana….. ¡Sííí!, el de las  Glorias, Fincas,  Bazaares o Gingers). En efecto, ya está aquí un nuevo templo gastronómico del dinámico grupo hostelero catalán que guarda el secreto para hacer de cada negocio un éxito seguro (a lo mejor radica en no permitir retratar sus locales). Sea lo que sea, aprovechen este fin de semana para ir a conocerlo, antes de que se formen las insoportables colas y se supere el periodo de gracias durante el que se pueda comer decentemente.

Volviendo a lo que interesa: alguno de los pinchos que hemos probado en D’Fabula son muy buenos, tanto como para quedarnos con ganas de volver a comerlos de nuevo y probar los que se quedaron en el tintero (al final del post se puede consultar la carta de pintxos de D’Fabula) y que tienen tan buena pinta como los dos que más nos gustaron, el “bocadillo” de calamares y el canapé de mejillón escabechado, ambos realmente excepcionales. Riquísimas las pequeñas anillas del mejor calamar, muy sabroso y logrado el mejillón con trampantojo incluido, ya que la concha también se come.

Si de por sí los pinchos son argumento suficiente para acercarse a D’Fabula, la ubicación del negocio en una plaza escondida y encantadora del Madrid de los Austrias, junto con la agradable y bulliciosa terraza con la que cuenta el local, hacen muy difícil resisitirse a la tentación y  disfrutar de los placeres de la buena cocina y de la primavera que ya comienza a mostrar sus encantos. D’Fabula, una dirección muy recomendable.

Lo cierto es que La Coloquial se parece a los dos restaurantes mencionados como un huevo a una castaña por expresarlo de una manera gráfica, compartiendo el gusto por la buen producto y poco más, aparte de la proximidad con uno de ellos. El modelo estrictamente tradicional de El Puchero, evidente no sólo en el estilo de cocina, sino en decoración, maneras del servicio o incluso horarios, contrasta llamativamente con la oferta y propuestas de La Coloquial: desenfadada y actual, disponible en un amplio horario que no se ciñe a los tradicionales servicos de almuero y cena,  y en un escenario en el que se aprecia la estricta observancia de todas y cada una de las tendencias del momento:  espacios diáfanos en los que, sin solución de continuidad, confluye la barra con la zona de picoteo (mesas altas y taburetes) y ésta a su vez con la zona destinado al comedor. Lámparas curiosas y/o exóticas, muebles “vintage”, sillas de disño industrial, no hay que preocuparse, hay de todo y en cantidad. Y por si no fuera suficiente,  amplia terraza acondicionada para afrontar el riguroso clima madrileño….

En lo que se refiere a la oferta gastronómica, La Coloquial se ciñe al guión de lo “gastronómicamente correcto”: dos cartas, de picoteo y la del comedor, ambas escuetas y bien diseñadas por Óscar Morata, profesional de contrastada solvencia que ya tiene experiencia en abrir negocios y se nota, proponiendo una cocina amable y apetecible, con preparaciones y enunciados atractivos a precios benévolos que son recibidas con agrado por un público que no busca la excelencia sino pasar un buen rato en un ambiente grato y divertido.  Esto es La Coloquial,  los tiempos son los que mandan.

Se trata de un precioso restaurante, sencillo pero decorado con gusto y sensibilidad en el que Juliana practica una cocina fresca y ecléctica, alimentada (oig) por la experiencia adquirida en su paso por restaurantes de postín. Aunque próximamente dedicaremos un artículo más extenso (el que avisa no es traidor) a Santo, hoy hacemos esta mención con motivo de la participación del restaurante en el Gastrofestival Madrid 2012, con un menú muy tentador en el epígrafe “Menús a 25 Euros”, y que puede ser consultado a continuación. Puede ser una buena (y asequible) excusa para acercarse por esta zona de Madrid, darse un reconfortante paseo y terminar en Santo Restaurante & Deli reponiendo fuerzas, ¿no?

Y la verdad es que podríamos seguir describiendo la gran cocina de Arce o hablando sobre la personalidad de Camba, pero en realidad la razón por la que, también nosotros, lo traemos aquí es por su participación en el Gastrofestival Madrid 2012, al que contribuye con un menú de la categoría “menús a 40 Euros” sin muchas complicaciones: libre elección de primero, segundo y postre entre lo que esté disponible en una carta de estricta temporada. Una bicoca, sin matices. Tan es así que si alguien tenía pensado acudir a algún restaurante participante en esta iniciativa, pero aún no se ha decidido, duda, no lo tiene claro, o se lo está pensando, aquí tiene una recomendación que dejamos con absoluta tranquilidad: Arce, sin duda. Nosotros estamos esperando a que se abra la veda….

El relativamente joven Mercato cuenta con dos espacios bien diferenciados presentando una zona de barra y mesas altas en la planta inferior, y un comedor más serio y tradicional en el primer piso, es decir, el modelo que ha terminado por imponerse y que facilita ofrecer horarios extendidos para picar en cualquier momento además del servicio tradicional de almuerzo y cena. Las condiciones son las ideales para alcanzar la categoría de negocio floreciente de la que disfruta Mercato Ballarò, y ya que están ahí, también para apuntarse a las dos categorías principales del Gastrofestival Madrid  2012 : dos menús que respectivamente se sirven abajo (el de 25 Euros) y arriba (ahá, bingo, el de 40 Euros) y que pueden consultarse a continuación. Los dos tienen buena pinta y la elección dependerá del “tiempo” del que se disponga, pero en uno y otro caso seguro que se pasa un buen rato con la cocina de Angelo.

El Filandón es un tremendo restaurante de los que no se abren desde hace mucho tiempo. La verdad es que da gusto comprobar que hay empresarios en el sector que arriesgan en las circunstancias más adversas, confiando en sus modelos de negocio y en su capacidad para sacarlos adelante. Colosal (la palabrita está de moda…) restaurante orillando, casi, la M-40, en la carretera entre Fuencarral y El Pardo y muy cerca de Montecarmelo, aunque no tanto como para no permitir que el lema del restaurante sea “el campo en la ciudad“. Pío, pío.  Así, en tan bucólico e idílico paraje, el restaurante ocupa el terreno en el que anteriormente estaba Casa Jaime, y decimos terreno porque es lo único que no se ha reformado, el resto, todo nuevo.  La reforma se ha hecho sin reparar en gastos, como puede apreciarse en las imágenes que ilustran el post, y tiene una capacidad que ronda los 300 comensales (o más!), así que la próxima celebración o evento, ya saben dónde llevarla a cabo, aunque juran que bodas no, gracias.  Grandes espacios, grandes comedores, grandes terrazas, todo grande y muy bonito, con las decoraciones a cargo de Isabel López que otra cosa no sabemos, pero  montar restaurantes lo hace con el piloto automático.

En cuanto a la cocina de El Filandón, no vamos a descubrir ahora que esta gente maneja buen género en general y maravilloso pescado en particular, saltando la sorpresa en la incorporación, por primera vez en un restaurante del grupo, de un apartado de carnes, probablemente porque reunir a 300 personas al mismo tiempo y todas comiendo rodaballo y cigalas sea un espectáculo insoportable hasta para los García. Además, muchas y buenas raciones para compartir (sí, medias raciones también), ensaladas, platos de cuchara, y desde luego el buen pescado y marisco por el que todos suspiramos. Ah, y algún arrocito, también, que el domingos es lo que pide.

Lo que debió ser una antigua cafetería en los primeros 90 sigue prácticamente igual veinte años después, con algún detalle decorativo añadido que sirve para identificar de qué trata el sitio. En la zona anterior, una barra y seis o siete mesas, y en un pequeño comedor posterior, cuatro más para acoger a grupos de jovencitos, guiris, algún despistado y también a gente de más edad con ganas de comprobar si lo que les han dicho es verdad. Y lo es: los tacos son maravillosos, con mención especial a los de carnitas, los nopales, el mole problano, tinga de pollo y por encima de todos, del pastor, verdaderamente buenos, aunque bastante más caros (2,50 € ud.). El resto de los platos no son gran cosa y conviene no apartarse de la especialidad de la Taquería. Para acompañar, un buen surtido de cervezas mexicanas, margaritas bien preparadas o incluso una michelada que los más atrevidos pueden mejorar con Clamato para componer la perfecta chelada…

Si alguien tiene interés por conocer La Cesta y formarse su propia opinión, una buena ocasión se presenta esta próxima Navidad, pues la Cesta ofrece dos menús de grupos para la ocasión, con precios verdaderamente contenidos, y una opción para Nochevieja que también es muy razonable. A ver si entre todos descubrimos qué ha pasado…

Pero estando los tiempos (y las mesas) como están, los sagaces propietarios han comprendido que toca bajadada general de precios, y en esas están en el Huarique, espacio inventado a costa de uno de los antiguos comedores de Astrid & Gastón en el que, barra mediante, se pretende aproximar al gran público una cocina hasta ahora elitista (cara). Se trata de una versión ligera y aligerada (habrá quien piense que también desvirtuada) de los cebiches, tiraditos y causas que tan felices nos han hecho en el restaurante que ahora ocupa la planta superior, con una carta en la que los platos se acompañan de una extensa gama de cócteles entre los que destacan los elaborados a base de pisco.

Bonita decoración y un servicio más amable de lo que recordábamos completan los argumentos para seducir a un público que, o bien no frecuentaba el original A&G o si lo hacía, no renuncia a la cocina peruana de calidad “actualizada”. El Huarique, una buena dirección en Madrid que merece la pena conocer.

En Barcelona no tardaron en darse cuenta de que sus previsiones eran acertadas: esto es una bicoca y el público madrileño es aún mejor que el barcelonés (tómese como se quiera). Y aquí estamos, glosando las gracias que adornan al segundo restaurante Tragaluz en Madrid,  prácticamente las mismas que ya fueron enumeradas aquí mismo para el Tomate. Releyendo la pieza te das cuenta de que el pragmático aforismo norteamericano (si funciona, no lo arregles) debe figurar en algún frontispicio del Hotel Omm, headquarters del grupo barcelonés, desde el que han diseñado un producto calcado al primero: excelente local estratégicamente situado en la orilla del Paseo de la Castellana y primorosamente decorado por el estudio de Sandra Torruella (todo queda en familia), logrando un ambiente acogedor, estiloso y moderno a base de muebles y complementos inspirados en diseños  de los 50′s, horario extendidísimo y una carta sin muchas complicaciones y aparentemente asequible.  Habrá quien piense que se come algo mejor que en el Bar Tomate, y puede ser, pero eso tampoco es decir mucho. Para comer bien en Madrid hay muchos sitios, pero si se quiere estar a la última las posibilidades de elección se reducen a unos pocos elegidos, y al frente, Luzi Bombón.

Cuándo vayan a visitarlo se enfrentarán a una carta que innova… ¡en el orden en que se presentan los grupos!. Sí, primero los platos principales, con un pescado que no se identifica y cinco o seis carnes (y un pollo). Si quieres que el plato tenga algo de gracia, toca acompañarlo de alguna salsita (2 €) y ya que estás, de alguna guarnición (entre 4 y 6 €): el plato más asequible sería un pollo (de corral, ¿eh?) con patatas por unos módicos y razonables 18 Euros de nada, tres mil pesetillas que no van a ningún lado. También puedes elegir un arrocito con tropezones hecho al horno. Como comentábamos, la carta está diseñada para que los entrantes o platos para compartir sean elegidos (o no) posteriormente, una sutil manera de sugerir que no es necesario hacerlo, que no es lo que se espera del cliente, en definitiva, que si quieres te lo puedes ahorrar y nadie va a pensar que eres un menestoroso o un tacaño. Muy listos, ¿verdad?. En cualquier caso, se puede optar por un “Mientras Tanto” entre una docena de platos, incluyendo ostras provenientes de la barra que gestiona otra firma barcelonesa de éxito, Fishhh, con la que el Grupo Tragaluz explora sinergias en una joint venture cuyo futuro dependerá del resultado de este primer experimento en el laboratorio – páramo carpetovetónico…

Podríamos seguir contando cosas relativas a los distintos ambientes que nos encontramos en las dos plantas del local, dónde se reserva y dónde no, hablar sobre los uniformes del staff y su presunto adoctrinamiento para no resultar tan desagradable como fueron los pioneros tomatiles, pero son nimiedades que les dejamos que descubran por sí mismos, y luego vengan aquí y nos las cuenten. Las esperamos, y así vamos haciendo tiempo para comentar la apertura del tercero de la saga (y el cuarto, y el quinto, y el…) que nos maliciamos no tardará mucho en llegar. Al tiempo.

Whitby presenta todas las credenciales para entrar en la calificación “de moda”: excelente localización en el esquinazo formado por Almagro y Zurbano (que viene Cuatrecasas!), decoración atractiva, personal joven y agraciado (muy similar a los parroquianos), y oferta gastronómica corta y modernita (pero sin pasarse) a precios benévolos. Ya saben, pinchos, tapeo y voluntad de hacer caja con las bebidas y el copeo. Nada nuevo, pero es lo que funciona. Además cuenta con terraza en una acera muy amplia, se acerca el buen tiempo y la gente sigue con ganas de fumar….

¡Mucha suerte a Whitby!

Contando con una reserva para las 14.00h., debido a un ligero retraso motivado por unas llaves extraviadas, hemos llegado, apuradillos, a la infausta Tagilatella con once (11) minutos de retraso. Después de esperar cuatro (4) minutos a que apareciera quién nos llevara hasta nuestra mesa, llegó el sujeto que nos ha amargado el día del padre y ha causado el llanto de mi hija pequeña. A lo peor se trata de un individuo que no ha tenido nunca la ocasión de celebrar la festividad por algún motivo sobre el que sólo puedo especular, y por ello hace esfuerzos notables para evidenciar su frustración en cuanto puede,  o a lo mejor es sólo corto de entendederas, pero el caso es que, sin pestañear, nos ha dicho que la mesa que nos correspondía ya había sido asignada a unos clientes que acababan de llegar. De esa manera, argumentaba, evita quedarse con una mesa colgada por nuestra hipotética (e inexistente, puesto que allí estábamos) falta de seriedad. Por lo visto a veces sucede que alguien hace una reserva y no aparece, ni llama para cancelar. Insisto, el retraso había sido de once (11) minutos, más los cuatro que esperamos mientras llegaba, probablemente tras acomodar a nuestros sustitutos. Y decía que a lo mejor es cortito por no encuentrar otra explicación para que no se le ocurriera que, llamando al número de teléfono que facilité en el momento de la reserva, podría resolver sus dudas sobre nuestra sinceridad y genuino interés a la hora de concertar una reserva. Lo cual me lleva al segundo aviso para quien decida reservar en esta Tagliatella: no tiene sentido aportar nombre completo y número de teléfono, de nada servirá llegado el caso. Si hubiera reservado a nombre de Orson Vladimir y aportado el número de un abonado en Oslo nadie se habría dado cuenta.

Lo que ha hecho el encargado no se debe hacer: ha optado por evitarse un incierto perjuicio propio causando uno real y cierto a mi, que he tenido que asistir al desconsuelo de unas niñas pequeñas al ver que la ocasión que llevaban esperando toda la semana se ha ido al traste. No he montado el espectáculo en el restaurante para evitar el trago a mi familia, a los otros clientes y por último al incompetente desalmado que es el encargado.  Hay cosas que son inevitables, pero en este caso una simple llamada habría evitado trocar un agradable sábado en una ocasión a olvidar. Ahí se queda la Tagliatella para quién la quiera y se atreva.

Así que ya saben, cocina italiana de calidad a precios sensatos en el Barrio de las Letras. La amplitud del local de Ventura de la Vega permite una más que correcta separación entre mesas y en esta ocasión se opta por una decoración modosita que no levante ampollas (laminitas clásicas totalmente comme il faut). A ver si se pasa por aquí Ignazio y nos cuenta algo más. Avanti Ignazio, Avanti!

La comida es muy buena pero el servicio deja mucho que desear. Ya había leido la crítica en otra revista pero aun así, me “arriesgué” a ir. Se nota que el maitre no “controla” la sala. Te notas desatendido en todo momento y la espera se hace eterna, y eso que no tienen muchas mesas… Luego, al final de la cena, con un “disculpen la tardanza”, lo intentan arreglar todo. Lástima, pues como digo, la comida es excelente.