La feliz idea nueva es dejar en manos de Juanjo López (gurú de La Tasquita de Enfrente) todo lo relativo a sartenes, cazuelas, y, sí, relaciones con proveedores (…) para darle vidilla a la cocina, mientras que los chicos de Le Cabrera se dedican a lo que mejor se les da, el negociado de la coctelería, combinados y espirituosos en general. La oferta gastronómica no va a ser muy diferente de lo que ya conocemos de la Tasquita, fantástico producto, cocina tradicional con alguna incursión en la modernidad (un paseíllo, no se alarmen) y precios más o menos severos (menú degustación de 60 Euros, para que se hagan una idea).

En resumen, una joint venture en la que Juanjo vuelve a su antiguo oficio de consultor (aunque ahora sin corbata) después de algún que otro fiasco (Mui) y el Grupo Nuevo Balmoral (los chicos de Le Cabrera, para entendernos), ya sin la compañía de Don Sergi Arola, se han unido para enderezar y sacar partido de un magnífico local que seguro será uno de los must de la temporada primavera/verano que ya asoma entre los últimos fríos del Invierno. Según nos vayamos enterando de más detalles los iremos incluyendo aquí. Ya tenemos plan!

Además de lo anterior, la Taberna presenta dos peculiariedades: la primera se refiere a sus propietarios, los conocidos humoristas andaluces “Los Morancos” que andan diversificando sus fuentes de ingresos a la vista, presumiblemente,  de las pocas ganas de reirse que deben apreciar últimamente en el personal, y la segunda casi da miedo mencionarla: entre sus especialidades se encuentra un “rollito Los Morancos” que es la tapa elegida por Makandé para participar en el programa “Degustatapas” del Gastrofestival Madrid 2012, junto con el correspondiente botellín de Mahou.  Ahora viene lo terrorífico: se prepara con jamón york, chorizo ibérico, atentos, y leche condensada. Es verdad. Y si no lo creen y tampoco pueden esperar a que empiece el jaleo el próximo 23, pueden acercarse ahora mismo a la Taberrna Makandé y probarlo. Si alguien lo hace, por favor, que vuelva a contarlo.

Actualización 09/01/2012

Ups… Esto es muy embarazoso, siempre lo es cuándo tienes que comerte tus palabras, ñam, ñam… Por lo visto ya está contratado hasta el estudio de decoración que llevará a cabo la reforma del NoDo, según dicen aquí. Se trata del prestigioso estudio de interiorismo japonés  “Super Potato“, responsable del interiorismo de algunas tiendas de Muji, así que la elección no podría ser más acertada. Para cerrar el círculo estaría bien que el vil parné lo pusiera Nomura, ¿no?. Ñam, ñam

La concesión administrativa para explotar los servicios hosteleros del complejo (F&B Services, para entendernos) le ha tocado a Adolfo Muñoz, profesional con amplio bagaje en Toledo Ciudad Imperial, pero sin conexión aparente con la Capital del Reino. Debe ser que no han encontrado en Madrid a ningún profesional o grupo hostelero con interés y/o solvencia profesional suficiente para hacerse cargo de la tarea. Cosas que pasan. El caso es que Adolfo de Toledo se sacrifica y está viendo la manera de sacar algún rendimiento a las instalaciones, habiéndosele ocurrido bautizar a la zona de cafetería, con acceso directo desde la calle (si superas los controles) con el original nombre de Colección Cibeles, y al restaurante, más empingorotado y situado en la sexta planta, con un nombre que también sorprende: Palacio de Cibeles.

Con estas breves líneas nos limitamos a dar aviso del magno suceso. En breve volveremos sobre el tema con más detenimiento, que la cosa tiene miga.

Concesión a los tiempos revueltos es el espacio de la planta inferior “Mentidero & Gin” al que se accede desde la calle Zurbano, un “Snack & Bar” apabullante en su decoración en el que la severidad de los precios a los que antes hacíamos referencia puede notarse menos, aunque puede que no si uno se despista durante un momento. Y es que hay que andarse con cien ojos.

En resumen, El Mentidero de la Villa de siempre más en forma que nunca. Un lugar al que hay que ir, sí o sí.

En Arzábal se come bastante bien, e incluso, si tienes algo de suerte y la cocina no está saturada, la experiencia puede ser notable: nada extraordinario más allá de buen producto y preparaciones sencillas presentes a lo largo de una carta inteligentemente planteada, pero sí oficio y sensatez en la elaboración con algunas especialidades que destacan por su sabrosura o delicadeza, como las imprescindibles croquetas de jamón o de boletus y las deliciosas patatas a la importancia con colas de cigala. Los precios pueden parecer contenidos, especialmente si se atiende a las medias raciones disponibles en casi todos los platos (un sagaz acierto), pero Arzábal no es un sitio precisamente barato. El “contenido” (por ser caritativos) tamaño de las raciones (las medias son directamente minúsculas) y la tentadora carta de vinos (caros) complican la tarea de bajar de los 45 Euros por barba, precio nada escandaloso hace apenas un par de años pero que en la actualidad se antoja bastante subido de tono, especialmente si sales con una discreta pero inequívoca sensación de ligereza en el estómago.

Considerando que las instalaciones no son nada del otro jueves, con mesas incómodas y demasiado próximas unas a otras, surge la cuestión de cómo se consigue sugestionar a la clientela en el sentido a que nos referíamos anteriormente. Después de darle algunas vueltas al enigma hemos llegado a la conclusión que mucho tiene que ver en ello la amable y jovial personalidad de los dos profesionales que dirigen el cotarro: Ivan Morales y Álvaro Castellanos. Siempre al pie del cañón, estos clones (son clavaditos en su aspecto, maneras y estilo) transmiten una confortable sensación de profesional cercanía que también se percibe en el resto del personal. Ambos son muy simpáticos y unos artistas a la hora de tratar a los clientes, a los que se atiende con una distante camaradería que obra el milagro de hacerles sentir cómodos y considerados. Es difícil de explicar, y si visitan Arzábal probablemente entiendan mejor lo que tan torpemente tratamos de transmitir, pero en definitiva, lo que distingue a este negocio de otros buenos restaurantes o tabernas ilustradas es su excelente servicio, o la interpretación moderna que se hace en Arzábal de lo que antaño se entendía por tal.

Terminando ya y a modo de conclusión, Arzábal es un exitoso y moderno negocio adaptado a los nuevos tiempos que merece la pena frecuentar (nosotros lo hacemos) y al que sólo cabe achacar ciertos altibajos de sus elaboraciones y un precio demasiado elevado si se analiza objetivamente, pero claro, eso no es posible….

El local, situado en pleno corazón de Madrid, es amplio y tranquilo, da gusto encontrar un restaurante donde la distancia entre las mesas sea amplia y puedas disfrutar de una amena velada sin escuchar las conversaciones de las mesas de alrededor, también es de agradecer que los camareros sean educados y te sirvan con amabilidad y una amplia sonrisa.

Nada más sentarte te ofrecen un estupendo aperitivo compuesto por mortadela cortada muy fina y parmesano, realmente bueno.

Para empezar, compartimos una burrata (queso cremoso tipico italiano), sin duda la mejor que he comido en mi vida, y flores de calabacín rellenas de mozarela y speck, un plato explendido.

De segundo, aunque nos resultó complicado elegir, finalmente nos decidimos por unos spaguetti con almejas y un risotto con funghi, ambas cosas realmente expectaculares.

Finalizamos compartiendo una más que generosa ración de tiramisú, con muuucho mascarpone y poco bizcocho, como a mi me gusta!!!

Sin duda, la visita a este restaurante ha sido inolvidable y espero volver pronto.

No nos lo podíamos creer. Un restaurante donde el camarero se pone chulo frente al paganini (mejor, frente a un grupo de 8 paganinis dispuestos a comilona y copas), y le llama “listillo”. El único valor añadido de un camarero es, precisamente, saber tratar al cliente con psicología y savoir faire, porque los platos me los traigo de la cocina yo si hace falta. Sólo le pido un poquito de respeto y educación, incluso si la persona a la que atiende no muestra lo mismo, PORQUE ESE ES SU TRABAJO.

Nulo. Cero. Cero al cuadrado, cero por cero, nada por cero, cerísimo, menos que cero, -1.

Reivindico servicio de calidad en España ¡YA!

En cualquier caso, gran expectación entre los enterados a los que ya les queda poco para saciar su curiosidad o lo que tengan que saciar, ya que el restaurante abre sus puertas al público en general a partir del próximo 14 de octubre, aunque ya ha recibido a algunos elegidos durante la fase de prueba y ajuste que se ha desarrollado durante la última semana.

La localización de Nikkei 225 (¡¡!!) es toda una declaración de intenciones de la envergadura del proyecto, pues se encuentra en un enorme local formalmente en el número 15 del Paseo de la Castellana, pero con el acceso por Fernando el Santo, justito enfrente de Bar Tomate, el súper exitoso restaurante del Grupo Tragaluz y al lado de otro de los grandes nombres de la hostelería madrileña, Astrid & Gastón. Ahí es ná, tres gallos en un radio de 50 metros. Huelga decir que la decoración parece ser responsabilidad de Ignacio García de Vinuesa.

De momento poco más, habrá que esperar hasta el jueves 14, pero ya hemos incluído el número de teléfono para que nadie se vuelva loco buscándolo así como una imagen de la puerta, hasta dónde nos han dejado llegar.

El hecho de que hoy se haya publicado la noticia de la existencia de negociaciones para el traspaso de Jockey, con designación expresa del caballero blanco, nos hace maliciarnos de que el acuerdo debe estar próximo, a falta de alguna rebajita en el precio…  Asumiendo que la fuente de la noticia algún interés debe tener en el asunto, la mención a los problemas de pago a proveedores parece que descarta a una de las partes como origen de la filtración. Por si alguna duda quedara, la  amenaza de una eventual desaparición (previa liquidación) de Jockey suena un poco a “esto son lentejas”. En fin, otra baja más, pendiente de confirmación, porque de una forma u otra Jockey ya no será Jockey. Ejemplos de ello hay unos cuantos. ¿No hay nadie con amor por el oficio y solvencia económica que evite este desastre? Lo cierto es que la oportunidad es única.

Ojo con la cuenta: si no llegamos a revisarla, nos habría salido por 12 euros más! Vale que era sábado, estaban casi llenos y sólo había dos personas atendiendo las mesas, pero me parece un error lamentable.  Eso sí: los platos llegaron rapidísimo (recalentados, claro…).

Para no volver.

La comida bastante regular, lo que pedimos para dos personas:
- Pizza, en la que el queso más parecia un engrudo que otra cosa.
- Ensalada Cesar, no estaba mal del todo, lechuga iceberg y anchoas enteras no incorporadas a la salsa, pero pasable.
- Escalope milanesa, durillo pero igualmente pasable.
- Una botella de vino blanco, del monton (16 eruos).

En total nos salio la cena por 70 euros. Juzguen ustedes mismos.

El servicio muy poco profesional, desde que nos tomaron nota hasta que trajeron el vino pasaron 15 minutos, menos mal que teniamos vistas.

El caso es que recientísimamente se ha instalado en la fachada de Arola Gastro un expositor para cartas, iluminado por su correspondiente foquito. Probablemente no hubiéramos reparado en circunstancia  tan normal si no hubiera sido por lo chapucero de la instalación, verdaderamente incompatible con todo un bi estrellado Michelin: los cables pelados que suministran la energía al foco apenas quedan “disimulados” por una regleta de plástico que es un verdadero “cante”.  Semejante ñapa debe estar motivada por la necesidad de retirar el expositor cuándo el restaurante está cerrado (ver foto, también muy deficiente para mantener el tono).

Lo esencial del asunto es que hasta hace unos días no se podía acceder a la carta de Arola Gastro hasta no estar sentado en el propio restaurante, ya que no estaba expuesta físicamente ni disponible en el website (actualmente “en construcción” cuando debería decir “en reconstrucción” porque había web y sí, era una birria). Opacidad total, marca de la casa a pesar del aprecio por los medios de Sergi, que causaba no pocos inconvenientes y ninguna ventaja: han sido numerosos los casos de clientes que, ya sentados en la mesa y después de consultar la carta y sus precios, han optado por levantar las posaderas y abandonar al galope el templo de Zurbano 31, o bien se sabe de parejas, más vergonzosas y/o prudentes, que ante el dilema de salir pitando o salvar las apariencias, han optado por compartir un menú originalmente ideado y pretendido para un solo y opulento comensal. El resultado es un bajo índice de ocupación a mediodía y el absoluto predominio de extranjeros por las noches (from lost to the river).  Y es que hay mucha gente que no sabe dónde se mete, o se metía, porque ahora ya no hay excusa para alegar ignorancia, como debe ser. Lo que les decíamos al principio, una bobada.

He tomado una hamburguesa deplorable, pero me ha dado igual. Restaurantes birrias hay cientos, pero esto es otra cosa. Distinta liga. En cuanto al personal sólo puedo decir que es no desmerece, sino todo lo contario, al resto del paisaje.  Lo dejo ahí.  Ahora que pienso en ello, desde que mi retina ha captado el primer fogonazo rojo hasta que me he encontrado a un par de manzanas he experimentado  un estado de shock muy raro.   Ya sé que todo esto no tiene ningún sentido y que como descripción de un restaurante es una mierda, pero es que es un sitio raro, raro, raro. No sé, volveré a ver si consigo aclarar mis ideas, pero desde luego recomiendo encarecidamente que se vaya a conocerlo porque es una experiencia que sólo puede compararse con la ingesta masiva de psicotrópicos experimentales, y no creo que vaya a estar mucho tiempo abierto. Claro que a lo mejor han dado con la piedra filosofal. En estos tiempos, cualquier cosa es posible.  Brutal. Im presionante.