Actualización 09/01/2012

Ups… Esto es muy embarazoso, siempre lo es cuándo tienes que comerte tus palabras, ñam, ñam… Por lo visto ya está contratado hasta el estudio de decoración que llevará a cabo la reforma del NoDo, según dicen aquí. Se trata del prestigioso estudio de interiorismo japonés  “Super Potato“, responsable del interiorismo de algunas tiendas de Muji, así que la elección no podría ser más acertada. Para cerrar el círculo estaría bien que el vil parné lo pusiera Nomura, ¿no?. Ñam, ñam

Estando todo lo anterior muy bien, habrá quien impaciente y/o perspicaz se haya dicho, alarmado, “ya está, otro restaurante indio o étnico, esto adquire proporciones de tendencia”. Pues no, Dabbawala ofrece una sensata oferta gastronómica basada estrictamente en lo que el mercado ofrece cada día: producto, producto, producto, elaborado respetando su calidad, frescura , cualidades innatas y todo lo que ya sabemos y no hace falta explicar (ni a los despistados),  con una atractiva carta en la que prácticamente todos los platos están disponibles en raciones reducidas o medias raciones, una Tendencia (ahora sí, y con mayúscula) de obligatoria observancia si lo que se pretende es hacer un negocio viable.  Para ser sinceros no podemos decir si lo que sale de la cocina está bueno porque todavía no hemos catado, pero conociendo la pericia y gusto de Luca en esto de cocinar, estamos dispuestos a jugarnos nuestro prestigio (!!) a que la próxima e inminente visita va a resultar una fiesta gastronómica de primer orden, y desde luego tendrá cumplido reflejo aquí.

Ya que poco podemos contar de su cocina, si podemos destacar lo acertado de la decoración de Dabbawala, que nos ha parecido bonita y original. Casi tanto como el propio nombre elegido. A pesar de los inevitables muebles escandinavos mezclados distraidamente con elementos kitsch que tanto estamos viendo últimamente, el resultado es un apreciable ejercicio de espontánea personalidad, un lugar acogedor y distinto en el que es fácil sentirse a gusto. Un más que generoso espacio entre las mesas del comedor y una zona de tertulia contribuyen a esa sensación. Ahora sólo nos falta volver y probar a fondo el repertorio de Luca para acabar de convencernos. Lo dicho, volveremos a contarlo.

Pero estando los tiempos (y las mesas) como están, los sagaces propietarios han comprendido que toca bajadada general de precios, y en esas están en el Huarique, espacio inventado a costa de uno de los antiguos comedores de Astrid & Gastón en el que, barra mediante, se pretende aproximar al gran público una cocina hasta ahora elitista (cara). Se trata de una versión ligera y aligerada (habrá quien piense que también desvirtuada) de los cebiches, tiraditos y causas que tan felices nos han hecho en el restaurante que ahora ocupa la planta superior, con una carta en la que los platos se acompañan de una extensa gama de cócteles entre los que destacan los elaborados a base de pisco.

Bonita decoración y un servicio más amable de lo que recordábamos completan los argumentos para seducir a un público que, o bien no frecuentaba el original A&G o si lo hacía, no renuncia a la cocina peruana de calidad “actualizada”. El Huarique, una buena dirección en Madrid que merece la pena conocer.

En Barcelona no tardaron en darse cuenta de que sus previsiones eran acertadas: esto es una bicoca y el público madrileño es aún mejor que el barcelonés (tómese como se quiera). Y aquí estamos, glosando las gracias que adornan al segundo restaurante Tragaluz en Madrid,  prácticamente las mismas que ya fueron enumeradas aquí mismo para el Tomate. Releyendo la pieza te das cuenta de que el pragmático aforismo norteamericano (si funciona, no lo arregles) debe figurar en algún frontispicio del Hotel Omm, headquarters del grupo barcelonés, desde el que han diseñado un producto calcado al primero: excelente local estratégicamente situado en la orilla del Paseo de la Castellana y primorosamente decorado por el estudio de Sandra Torruella (todo queda en familia), logrando un ambiente acogedor, estiloso y moderno a base de muebles y complementos inspirados en diseños  de los 50′s, horario extendidísimo y una carta sin muchas complicaciones y aparentemente asequible.  Habrá quien piense que se come algo mejor que en el Bar Tomate, y puede ser, pero eso tampoco es decir mucho. Para comer bien en Madrid hay muchos sitios, pero si se quiere estar a la última las posibilidades de elección se reducen a unos pocos elegidos, y al frente, Luzi Bombón.

Cuándo vayan a visitarlo se enfrentarán a una carta que innova… ¡en el orden en que se presentan los grupos!. Sí, primero los platos principales, con un pescado que no se identifica y cinco o seis carnes (y un pollo). Si quieres que el plato tenga algo de gracia, toca acompañarlo de alguna salsita (2 €) y ya que estás, de alguna guarnición (entre 4 y 6 €): el plato más asequible sería un pollo (de corral, ¿eh?) con patatas por unos módicos y razonables 18 Euros de nada, tres mil pesetillas que no van a ningún lado. También puedes elegir un arrocito con tropezones hecho al horno. Como comentábamos, la carta está diseñada para que los entrantes o platos para compartir sean elegidos (o no) posteriormente, una sutil manera de sugerir que no es necesario hacerlo, que no es lo que se espera del cliente, en definitiva, que si quieres te lo puedes ahorrar y nadie va a pensar que eres un menestoroso o un tacaño. Muy listos, ¿verdad?. En cualquier caso, se puede optar por un “Mientras Tanto” entre una docena de platos, incluyendo ostras provenientes de la barra que gestiona otra firma barcelonesa de éxito, Fishhh, con la que el Grupo Tragaluz explora sinergias en una joint venture cuyo futuro dependerá del resultado de este primer experimento en el laboratorio – páramo carpetovetónico…

Podríamos seguir contando cosas relativas a los distintos ambientes que nos encontramos en las dos plantas del local, dónde se reserva y dónde no, hablar sobre los uniformes del staff y su presunto adoctrinamiento para no resultar tan desagradable como fueron los pioneros tomatiles, pero son nimiedades que les dejamos que descubran por sí mismos, y luego vengan aquí y nos las cuenten. Las esperamos, y así vamos haciendo tiempo para comentar la apertura del tercero de la saga (y el cuarto, y el quinto, y el…) que nos maliciamos no tardará mucho en llegar. Al tiempo.

Ofrecen menús de Navidad para empresa o particulares, cargados de cocina de producto contemporánea, con claras influencias mediterráneas y matices de la pujante cocina panasiática. Y entre los numerosísimos menús disponibles, destacan dos por lo señalado de las fechas para las que están destinados: el almuerzo de Navidad y la cena de Nochevieja.

Whitby presenta todas las credenciales para entrar en la calificación “de moda”: excelente localización en el esquinazo formado por Almagro y Zurbano (que viene Cuatrecasas!), decoración atractiva, personal joven y agraciado (muy similar a los parroquianos), y oferta gastronómica corta y modernita (pero sin pasarse) a precios benévolos. Ya saben, pinchos, tapeo y voluntad de hacer caja con las bebidas y el copeo. Nada nuevo, pero es lo que funciona. Además cuenta con terraza en una acera muy amplia, se acerca el buen tiempo y la gente sigue con ganas de fumar….

¡Mucha suerte a Whitby!

El local, situado en pleno corazón de Madrid, es amplio y tranquilo, da gusto encontrar un restaurante donde la distancia entre las mesas sea amplia y puedas disfrutar de una amena velada sin escuchar las conversaciones de las mesas de alrededor, también es de agradecer que los camareros sean educados y te sirvan con amabilidad y una amplia sonrisa.

Nada más sentarte te ofrecen un estupendo aperitivo compuesto por mortadela cortada muy fina y parmesano, realmente bueno.

Para empezar, compartimos una burrata (queso cremoso tipico italiano), sin duda la mejor que he comido en mi vida, y flores de calabacín rellenas de mozarela y speck, un plato explendido.

De segundo, aunque nos resultó complicado elegir, finalmente nos decidimos por unos spaguetti con almejas y un risotto con funghi, ambas cosas realmente expectaculares.

Finalizamos compartiendo una más que generosa ración de tiramisú, con muuucho mascarpone y poco bizcocho, como a mi me gusta!!!

Sin duda, la visita a este restaurante ha sido inolvidable y espero volver pronto.

En lo que a Madrid se refiere no se puede decir que se hayan producido grandes movimientos, manteniéndose más o menos el statu quo. Suben Ramón Freixa que consigue una segunda Estrella (¡en apenas dos años!) y el Kabuki de Presidente Carmona que obtiene la primera y se equipara así a Kabuki Wellington, mientras que se confirma el declive pavoroso de El Cenador de Salvador que mantenía su Estrella no se sabe muy bien por qué. Y ya está, eso es todo, no hay más, si acaso preguntarnos cómo es posible que la más prestigiosa guía del mundo mundial no haya actualizado los datos de su listado madrileño y muestre en él a Zaranda, de nuevo estrellado pero en…. Palma de Mallorca.

Así que ya saben, cocina italiana de calidad a precios sensatos en el Barrio de las Letras. La amplitud del local de Ventura de la Vega permite una más que correcta separación entre mesas y en esta ocasión se opta por una decoración modosita que no levante ampollas (laminitas clásicas totalmente comme il faut). A ver si se pasa por aquí Ignazio y nos cuenta algo más. Avanti Ignazio, Avanti!

La salida del Sr. Zeballos de A & G fue ligeramente abrupta y ahora se entiende que la espantá sentara como un tiro a sus empleadores, conscientes del peligro que supone tener a un gran profesional como Kiko en la trinchera enemiga. Y es que este Virú de Zeballos promete ser, por cocina, localización (en la calle Claudio Coello, casi en la esquina con General Oraá),  e instalaciones, una formidable competencia para los restaurantes nombrados y algún otro al que dedicaremos próximamente el post que merece. La cosa se mueve….

En cualquier caso, gran expectación entre los enterados a los que ya les queda poco para saciar su curiosidad o lo que tengan que saciar, ya que el restaurante abre sus puertas al público en general a partir del próximo 14 de octubre, aunque ya ha recibido a algunos elegidos durante la fase de prueba y ajuste que se ha desarrollado durante la última semana.

La localización de Nikkei 225 (¡¡!!) es toda una declaración de intenciones de la envergadura del proyecto, pues se encuentra en un enorme local formalmente en el número 15 del Paseo de la Castellana, pero con el acceso por Fernando el Santo, justito enfrente de Bar Tomate, el súper exitoso restaurante del Grupo Tragaluz y al lado de otro de los grandes nombres de la hostelería madrileña, Astrid & Gastón. Ahí es ná, tres gallos en un radio de 50 metros. Huelga decir que la decoración parece ser responsabilidad de Ignacio García de Vinuesa.

De momento poco más, habrá que esperar hasta el jueves 14, pero ya hemos incluído el número de teléfono para que nadie se vuelva loco buscándolo así como una imagen de la puerta, hasta dónde nos han dejado llegar.

Restaurante Cerrado 2011

MEZZOGIORNO

Calle Lagasca, 134
28006 Madrid

Sí de algo no nos podemos quejar en Madrid es de escasez de restaurantes italianos, aunque no son tantos los que cuentan con una oferta gastronómica de calidad. Entre los buenos representantes de la cocina transalpina (¡hey!) destacaba, y mucho, la Taverna Siciliana, que recientemente ha cerrado y de la que próximamente se hablará, mucho también. Y precisamente de la desaparecida Taverna sale Maurizio Oggianu, allí metre (o maître) y ahora cocinero y orgulloso propietario del este MezzoGiorno que abrió sus puertas a principios del mes de Julio. Originario de Cerdeña, ofrece en MezzoGiorno recetas sardas interpretadas de acuerdo con su personalidad con resultado, según nos cuentan, verdaderamente destacable. Pronto pasaremos por allí para estar en condiciones de brindar más y mejor información. Si mientras tanto alguien que conozca ya MezzoGiorno es tan amable de contarnos sus impresiones, eso que llevaremos adelantado.

La oferta culinaria de Tanta se basa en recetas de la tradición popular peruana, platos con nombres sonoros, bien ejecutados por el chef Becker Fabián al que se premia con esta responsabilidad después de haberse distinguido en Astrid & Gastón Madrid. La verdad es que en Tanta se come bien, y cualquiera de sus cartas resulta idónea para introducirse en la gastronomía del Perú, aunque la correctísima ejecución de los platos queda empañada por un servicio bastante despistado y que muestra claras evidencias de bisoñez . Lo más probable, y deseable, es que el problema esté motivado por el escaso tiempo de rodaje (apenas un mes) y que, una vez adquiridas las tablas necesarias, el llamativo lunar vaya desapareciendo. Hasta entonces recomendamos paciencia y resignación.

Falta hacer mención a las características del enorme local que cobija a Tanta, destinado anteriormente a oficina de Correos. Organizado en distintos espacios, cuenta en su parte anterior con una larga barra y una sala en la que se sirven desayunos, piqueo (nuestras tapas) y sobre todo, excelentes cocktails entre los que destaca el inevitable pisco sour. La zona posterior alberga el comedor principal en el que se sirven los almuerzos y las cenas. El conjunto resulta funcional, cómodo y sobrio, tal vez en exceso ya que sólo se ve alegrado por grandes y coloridas fotografías de productos típicos del Perú

Quiénes ya conozcan Astrid & Gastón, y pasen por Tanta (a la aventura, puesto que no admite reserva previa) confirmarán que éste es una suerte de hermano pequeño del primero, una versión low cost muy lograda que sirve perfectamente para disfrutar de auténtica y excelente cocina peruana, pero con alguno de los inconvenientes que aparecen cuándo se populariza un producto originalmente exclusivo. No obstante, Tanta nos ha parecido un bistro peruano muy recomendable y al que, conscientes ya de sus limitaciones, merece la pena ir.

El caso es que recientísimamente se ha instalado en la fachada de Arola Gastro un expositor para cartas, iluminado por su correspondiente foquito. Probablemente no hubiéramos reparado en circunstancia  tan normal si no hubiera sido por lo chapucero de la instalación, verdaderamente incompatible con todo un bi estrellado Michelin: los cables pelados que suministran la energía al foco apenas quedan “disimulados” por una regleta de plástico que es un verdadero “cante”.  Semejante ñapa debe estar motivada por la necesidad de retirar el expositor cuándo el restaurante está cerrado (ver foto, también muy deficiente para mantener el tono).

Lo esencial del asunto es que hasta hace unos días no se podía acceder a la carta de Arola Gastro hasta no estar sentado en el propio restaurante, ya que no estaba expuesta físicamente ni disponible en el website (actualmente “en construcción” cuando debería decir “en reconstrucción” porque había web y sí, era una birria). Opacidad total, marca de la casa a pesar del aprecio por los medios de Sergi, que causaba no pocos inconvenientes y ninguna ventaja: han sido numerosos los casos de clientes que, ya sentados en la mesa y después de consultar la carta y sus precios, han optado por levantar las posaderas y abandonar al galope el templo de Zurbano 31, o bien se sabe de parejas, más vergonzosas y/o prudentes, que ante el dilema de salir pitando o salvar las apariencias, han optado por compartir un menú originalmente ideado y pretendido para un solo y opulento comensal. El resultado es un bajo índice de ocupación a mediodía y el absoluto predominio de extranjeros por las noches (from lost to the river).  Y es que hay mucha gente que no sabe dónde se mete, o se metía, porque ahora ya no hay excusa para alegar ignorancia, como debe ser. Lo que les decíamos al principio, una bobada.

¿Por qué Tartán? El nombre está relacionado con la famosa tela, muy presente en la decoración de este nuevo restaurante del cocinero Javier Muñoz Calero, quien ha irrumpido en el panorama gastronómico madrileño (en lo sucesivo pgm) dispuesto a hacerse notar desde el primer momento. Después de formarse y foguearse en el extranjero (incluyendo País Vasco y Cataluña) y de algún pinito en Madrid, ya con las ideas claras Javier ha decidido abrir negocio propio y hacerlo bien, tirando de todos los ingredientes de la receta del éxito.

Uno: local distribuido en dos plantas en el Barrio de Salamanca, decoración de inspiración industrial con amplia presencia de madera envejecida, sillas de diseño incómodas (especial cariño por Tolix), lámparas de araña, un sinfín de objetos aquí y allá que parecen personales y todo mezclado para obtener un resultado agradable y aparentemente acogedor. ¿Les suena? Si no fuera así y no quieren desentonar recomendamos la adquisición urgente de algún manual sobre la materia y la lectura de cualquier  blog o revista behind the trends…

Y dos:  ¿qué se come en Tartán? Pues claro está, qué esperaban: una original propuesta culinaria, cocina sencilla y sin pretensiones, apta para todos los bolsillos, sabores de siempre aggiornados y con una puesta en escena diferente. Buena oferta de embutidos y conservas  premium, y en general, lo que el mercado ofrezca. Quienes lo han probado dicen que está muy bien una ensaladilla con aguacate de alguna manera deconstruida, el salmón semicrudo, las carrilleras o las migas con panceta. Y sobre todo, precios contenidos a no ser que se opte por acabar la fiesta con unas copas, posibilidad que también existe en Tartán.  Insistimos, una propuesta novedosa y original que, sin embargo, nos ha recordado un post leído hace cierto tiempo en el que el autor aplicaba el concepto No Lugar al mundo de la gastronomía y los restaurantes. Pero, después de releerlo, comprobamos aliviados que se trata de una asociación absurda y sin fundamento alguno (entiéndase, por nuestra parte). Bienvenido Tartán, un restaurante que hay que conocer.