Dos pasos apenas sirven para echar un rápido vistazo a un comedor amplio, bonito y muy concurrido, y no hay más por que los dos pasos te llevan ante una isleta de recepción gobernada por una amable señorita que muestra un educado interés por lo que se te pueda ofrecer. “Mmmmm, no gran cosa, pasaba y he entrado a cotillear un poco, ¿le importa que haga alguna foto de su espléndido local?, precioso por cierto, enhorabuena.” De la amable señorita brota un inesperado crochet en forma de contundente “por supuesto que me importa, no puede tomar una foto”. Toca, claro, volver grupas y salir escopetado antes de que se le ocurra compartir la opinión que le merece quien tiene ideas tan absurdas. Ya en la calle recuperas aire, el riego llega de nuevo al cerebro y se te ocurre huir pero con algún consuelo robado en forma de panorámica de la dichosa esquina, la prueba que acompaña a estas líneas.

Alejado del peligro y totalmente tranquilo, analizas la secuencia de los hechos y es entonces cuando adviertes algo familiar, esto ya lo he vivido, el modelo me suena. En cuanto rascas un poco asoma un estilo inconfundible:  local grandote en zona de diversión nocturna, lleno de gente, decoración bonita y facilona, adusto y expeditivo el servicio, la isleta que pone orden en la famélica legión que muy pronto se formará a mediodía y las noches del fin de semana ….. Si esto fuera una tele ya teníamos concurso y premio para la primera llamada con la respuesta acertada. Grupo Andilana….. ¡Sííí!, el de las  Glorias, Fincas,  Bazaares o Gingers). En efecto, ya está aquí un nuevo templo gastronómico del dinámico grupo hostelero catalán que guarda el secreto para hacer de cada negocio un éxito seguro (a lo mejor radica en no permitir retratar sus locales). Sea lo que sea, aprovechen este fin de semana para ir a conocerlo, antes de que se formen las insoportables colas y se supere el periodo de gracias durante el que se pueda comer decentemente.

La feliz idea nueva es dejar en manos de Juanjo López (gurú de La Tasquita de Enfrente) todo lo relativo a sartenes, cazuelas, y, sí, relaciones con proveedores (…) para darle vidilla a la cocina, mientras que los chicos de Le Cabrera se dedican a lo que mejor se les da, el negociado de la coctelería, combinados y espirituosos en general. La oferta gastronómica no va a ser muy diferente de lo que ya conocemos de la Tasquita, fantástico producto, cocina tradicional con alguna incursión en la modernidad (un paseíllo, no se alarmen) y precios más o menos severos (menú degustación de 60 Euros, para que se hagan una idea).

En resumen, una joint venture en la que Juanjo vuelve a su antiguo oficio de consultor (aunque ahora sin corbata) después de algún que otro fiasco (Mui) y el Grupo Nuevo Balmoral (los chicos de Le Cabrera, para entendernos), ya sin la compañía de Don Sergi Arola, se han unido para enderezar y sacar partido de un magnífico local que seguro será uno de los must de la temporada primavera/verano que ya asoma entre los últimos fríos del Invierno. Según nos vayamos enterando de más detalles los iremos incluyendo aquí. Ya tenemos plan!

Lo cierto es que La Coloquial se parece a los dos restaurantes mencionados como un huevo a una castaña por expresarlo de una manera gráfica, compartiendo el gusto por la buen producto y poco más, aparte de la proximidad con uno de ellos. El modelo estrictamente tradicional de El Puchero, evidente no sólo en el estilo de cocina, sino en decoración, maneras del servicio o incluso horarios, contrasta llamativamente con la oferta y propuestas de La Coloquial: desenfadada y actual, disponible en un amplio horario que no se ciñe a los tradicionales servicos de almuero y cena,  y en un escenario en el que se aprecia la estricta observancia de todas y cada una de las tendencias del momento:  espacios diáfanos en los que, sin solución de continuidad, confluye la barra con la zona de picoteo (mesas altas y taburetes) y ésta a su vez con la zona destinado al comedor. Lámparas curiosas y/o exóticas, muebles “vintage”, sillas de disño industrial, no hay que preocuparse, hay de todo y en cantidad. Y por si no fuera suficiente,  amplia terraza acondicionada para afrontar el riguroso clima madrileño….

En lo que se refiere a la oferta gastronómica, La Coloquial se ciñe al guión de lo “gastronómicamente correcto”: dos cartas, de picoteo y la del comedor, ambas escuetas y bien diseñadas por Óscar Morata, profesional de contrastada solvencia que ya tiene experiencia en abrir negocios y se nota, proponiendo una cocina amable y apetecible, con preparaciones y enunciados atractivos a precios benévolos que son recibidas con agrado por un público que no busca la excelencia sino pasar un buen rato en un ambiente grato y divertido.  Esto es La Coloquial,  los tiempos son los que mandan.

Recién abierto, Edulis se enfrenta a la prueba de fuego que supone (se supone) participar en el Gastrofestival Madrid 2012 y lo hace con el apetecible menú que figura a continuación de estas líneas. La verdad es que sobre el papel (es un decir) pinta muy bien. Una buena opción para conocer cómo es el nuevo Edulis y comprobar si mantiene el nivel, que parece que sí.

José Calleja, originario de San Lucar de Barrameda, ha pasado ya por unos cuantos restaurantes (Pedro Larumbre, El Olivo) siendo el último de ellos La Cuchara de Rivas, abandonado para emprender (¡como nos gusta la palabrita!) su primer negocio propio. Ha elegido para ello un local de dimensiones “manejables” pero bien situado en el Barrio de Salamanca (Núñez de Balboa, 106) y dotado con la inevitable barra que propicie el tapeo y el compartir tan necesarios para que los números salgan, además, claro, de un comedor con apenas 10 mesas y el funcionamiento de restaurante tradicional.

Mencionábamos el interés de Calleja por desmarcarse de los tópicos que nos llevan a identificar a la cocina andaluza con buen pescado frito o al horno y salmorejos en sus distintas interpretaciones, y no es que esas recetas no se encuentren en Surtopía (las tortillas de camarones parece que serán el producto estrella) sino que conviven con preparaciones de nombres insólitos en la tradicional cocina andaluza (tataki, sashimi, ravioli o confitado…), una cocina basada en buen producto y elaboraciones modernas, más ligeras y sofisticadas.

En resumen, el restaurante Surtopía representa el meritorio esfuerzo de un joven cocinero que tiene ideas propias sobre como debe ser la cocina andaluza del Siglo XXI y que se propone hacerlas llegar tan lejos como sea posible, y cuanto antes, mejor. Desde aquí le deseamos mucho éxito en la tarea que se ha impuesto.

Y en esto se resume casi todo lo que se puede decir del nuevo Manete, ahora en la calle Lope de Rueda, apenas a 100 metros del original: el muy cabezota ha vuelto por que no le queda más remedio, no tiene opción. No se trata de que le haga falta, no, es simplemente cuestión de hacer lo que le apasiona y le hace feliz: ver, elegir, discutir con el del puesto, comprar, y volver contento como un chaval que se ha salido con la suya a cocinar lo que sea que traiga, disfrutando por anticipado con el placer aplazado y seguro de los que se sienten a su mesa. El resto es secundario: la prosaica estructura de costes, la decoración y la iluminación  que vaya más allá de la mera comodidad (para comer bien no hace falta más que una mesa, algunas sillas y poco más, ¿no?), la ingrata labor de relaciones públicas  y compadreo (ausencia de famosos o neumáticas), en fin, todos esos detalles que conviene cuidar, pero, ay, Manete sabe cocinar y hacernos disfrutar con lo que sale de su cocina. Sólo eso. No se lo piensen mucho, y no digan que no les avisamos.

Si alguien tiene interés por conocer La Cesta y formarse su propia opinión, una buena ocasión se presenta esta próxima Navidad, pues la Cesta ofrece dos menús de grupos para la ocasión, con precios verdaderamente contenidos, y una opción para Nochevieja que también es muy razonable. A ver si entre todos descubrimos qué ha pasado…

Estando todo lo anterior muy bien, habrá quien impaciente y/o perspicaz se haya dicho, alarmado, “ya está, otro restaurante indio o étnico, esto adquire proporciones de tendencia”. Pues no, Dabbawala ofrece una sensata oferta gastronómica basada estrictamente en lo que el mercado ofrece cada día: producto, producto, producto, elaborado respetando su calidad, frescura , cualidades innatas y todo lo que ya sabemos y no hace falta explicar (ni a los despistados),  con una atractiva carta en la que prácticamente todos los platos están disponibles en raciones reducidas o medias raciones, una Tendencia (ahora sí, y con mayúscula) de obligatoria observancia si lo que se pretende es hacer un negocio viable.  Para ser sinceros no podemos decir si lo que sale de la cocina está bueno porque todavía no hemos catado, pero conociendo la pericia y gusto de Luca en esto de cocinar, estamos dispuestos a jugarnos nuestro prestigio (!!) a que la próxima e inminente visita va a resultar una fiesta gastronómica de primer orden, y desde luego tendrá cumplido reflejo aquí.

Ya que poco podemos contar de su cocina, si podemos destacar lo acertado de la decoración de Dabbawala, que nos ha parecido bonita y original. Casi tanto como el propio nombre elegido. A pesar de los inevitables muebles escandinavos mezclados distraidamente con elementos kitsch que tanto estamos viendo últimamente, el resultado es un apreciable ejercicio de espontánea personalidad, un lugar acogedor y distinto en el que es fácil sentirse a gusto. Un más que generoso espacio entre las mesas del comedor y una zona de tertulia contribuyen a esa sensación. Ahora sólo nos falta volver y probar a fondo el repertorio de Luca para acabar de convencernos. Lo dicho, volveremos a contarlo.

Para esta Navidad 2011 Las Tortillas de Gabino ofrece tres menús especialmente pensados para grupos numerosos en los que están presentes muchos de los platos demandados por la entusiasta clientela. Las Tortillas se debe a su público, lo sabe, y actúa en consecuencia.

En Arzábal se come bastante bien, e incluso, si tienes algo de suerte y la cocina no está saturada, la experiencia puede ser notable: nada extraordinario más allá de buen producto y preparaciones sencillas presentes a lo largo de una carta inteligentemente planteada, pero sí oficio y sensatez en la elaboración con algunas especialidades que destacan por su sabrosura o delicadeza, como las imprescindibles croquetas de jamón o de boletus y las deliciosas patatas a la importancia con colas de cigala. Los precios pueden parecer contenidos, especialmente si se atiende a las medias raciones disponibles en casi todos los platos (un sagaz acierto), pero Arzábal no es un sitio precisamente barato. El “contenido” (por ser caritativos) tamaño de las raciones (las medias son directamente minúsculas) y la tentadora carta de vinos (caros) complican la tarea de bajar de los 45 Euros por barba, precio nada escandaloso hace apenas un par de años pero que en la actualidad se antoja bastante subido de tono, especialmente si sales con una discreta pero inequívoca sensación de ligereza en el estómago.

Considerando que las instalaciones no son nada del otro jueves, con mesas incómodas y demasiado próximas unas a otras, surge la cuestión de cómo se consigue sugestionar a la clientela en el sentido a que nos referíamos anteriormente. Después de darle algunas vueltas al enigma hemos llegado a la conclusión que mucho tiene que ver en ello la amable y jovial personalidad de los dos profesionales que dirigen el cotarro: Ivan Morales y Álvaro Castellanos. Siempre al pie del cañón, estos clones (son clavaditos en su aspecto, maneras y estilo) transmiten una confortable sensación de profesional cercanía que también se percibe en el resto del personal. Ambos son muy simpáticos y unos artistas a la hora de tratar a los clientes, a los que se atiende con una distante camaradería que obra el milagro de hacerles sentir cómodos y considerados. Es difícil de explicar, y si visitan Arzábal probablemente entiendan mejor lo que tan torpemente tratamos de transmitir, pero en definitiva, lo que distingue a este negocio de otros buenos restaurantes o tabernas ilustradas es su excelente servicio, o la interpretación moderna que se hace en Arzábal de lo que antaño se entendía por tal.

Terminando ya y a modo de conclusión, Arzábal es un exitoso y moderno negocio adaptado a los nuevos tiempos que merece la pena frecuentar (nosotros lo hacemos) y al que sólo cabe achacar ciertos altibajos de sus elaboraciones y un precio demasiado elevado si se analiza objetivamente, pero claro, eso no es posible….

El Restaurante Lieu ocupa un bonito local en la calle Anmistía, en la zona de Ópera y junto al Palacio Real, con una decoración clásica y agradable; nada de tendencias de moda, ausencia de muebles vintage, clasicismo sin mácula, si acaso con alguna concesión a la modernidad, una descripción que también sirve para calificar la cocina que realiza Daniele, formado primero en Venezuela y más tarde en el Institut Paul Bocuse de Lyon, de dónde salió para foguearse en diversos stages con grandes cocineros, como Ramón Freixa. Cocina tradicional basada en productos de calidad, en elaboraciones clásicas con algún guiño a las modas actuales, pero pocos y moderados. Precios en consonancia. Mucho ojo con los postres.

Bienvenida a Lieu desde Madrid a la Carta y mucha suerte  para Daniele, que se la merce aunque sólo sea por la enorme valentía que supone abrir un restaurante que no comparte la tendencia general. A lo mejor Daniele sabe algo que nosotros ignoramos, pero desde luego demuestra una confianza en sí mismo fuera de lo normal. Ojalá no se equivoque.

Whitby presenta todas las credenciales para entrar en la calificación “de moda”: excelente localización en el esquinazo formado por Almagro y Zurbano (que viene Cuatrecasas!), decoración atractiva, personal joven y agraciado (muy similar a los parroquianos), y oferta gastronómica corta y modernita (pero sin pasarse) a precios benévolos. Ya saben, pinchos, tapeo y voluntad de hacer caja con las bebidas y el copeo. Nada nuevo, pero es lo que funciona. Además cuenta con terraza en una acera muy amplia, se acerca el buen tiempo y la gente sigue con ganas de fumar….

¡Mucha suerte a Whitby!