Recién abierto, Edulis se enfrenta a la prueba de fuego que supone (se supone) participar en el Gastrofestival Madrid 2012 y lo hace con el apetecible menú que figura a continuación de estas líneas. La verdad es que sobre el papel (es un decir) pinta muy bien. Una buena opción para conocer cómo es el nuevo Edulis y comprobar si mantiene el nivel, que parece que sí.

Se trata de un precioso restaurante, sencillo pero decorado con gusto y sensibilidad en el que Juliana practica una cocina fresca y ecléctica, alimentada (oig) por la experiencia adquirida en su paso por restaurantes de postín. Aunque próximamente dedicaremos un artículo más extenso (el que avisa no es traidor) a Santo, hoy hacemos esta mención con motivo de la participación del restaurante en el Gastrofestival Madrid 2012, con un menú muy tentador en el epígrafe “Menús a 25 Euros”, y que puede ser consultado a continuación. Puede ser una buena (y asequible) excusa para acercarse por esta zona de Madrid, darse un reconfortante paseo y terminar en Santo Restaurante & Deli reponiendo fuerzas, ¿no?

José Calleja, originario de San Lucar de Barrameda, ha pasado ya por unos cuantos restaurantes (Pedro Larumbre, El Olivo) siendo el último de ellos La Cuchara de Rivas, abandonado para emprender (¡como nos gusta la palabrita!) su primer negocio propio. Ha elegido para ello un local de dimensiones “manejables” pero bien situado en el Barrio de Salamanca (Núñez de Balboa, 106) y dotado con la inevitable barra que propicie el tapeo y el compartir tan necesarios para que los números salgan, además, claro, de un comedor con apenas 10 mesas y el funcionamiento de restaurante tradicional.

Mencionábamos el interés de Calleja por desmarcarse de los tópicos que nos llevan a identificar a la cocina andaluza con buen pescado frito o al horno y salmorejos en sus distintas interpretaciones, y no es que esas recetas no se encuentren en Surtopía (las tortillas de camarones parece que serán el producto estrella) sino que conviven con preparaciones de nombres insólitos en la tradicional cocina andaluza (tataki, sashimi, ravioli o confitado…), una cocina basada en buen producto y elaboraciones modernas, más ligeras y sofisticadas.

En resumen, el restaurante Surtopía representa el meritorio esfuerzo de un joven cocinero que tiene ideas propias sobre como debe ser la cocina andaluza del Siglo XXI y que se propone hacerlas llegar tan lejos como sea posible, y cuanto antes, mejor. Desde aquí le deseamos mucho éxito en la tarea que se ha impuesto.

El relativamente joven Mercato cuenta con dos espacios bien diferenciados presentando una zona de barra y mesas altas en la planta inferior, y un comedor más serio y tradicional en el primer piso, es decir, el modelo que ha terminado por imponerse y que facilita ofrecer horarios extendidos para picar en cualquier momento además del servicio tradicional de almuerzo y cena. Las condiciones son las ideales para alcanzar la categoría de negocio floreciente de la que disfruta Mercato Ballarò, y ya que están ahí, también para apuntarse a las dos categorías principales del Gastrofestival Madrid  2012 : dos menús que respectivamente se sirven abajo (el de 25 Euros) y arriba (ahá, bingo, el de 40 Euros) y que pueden consultarse a continuación. Los dos tienen buena pinta y la elección dependerá del “tiempo” del que se disponga, pero en uno y otro caso seguro que se pasa un buen rato con la cocina de Angelo.

El Filandón es un tremendo restaurante de los que no se abren desde hace mucho tiempo. La verdad es que da gusto comprobar que hay empresarios en el sector que arriesgan en las circunstancias más adversas, confiando en sus modelos de negocio y en su capacidad para sacarlos adelante. Colosal (la palabrita está de moda…) restaurante orillando, casi, la M-40, en la carretera entre Fuencarral y El Pardo y muy cerca de Montecarmelo, aunque no tanto como para no permitir que el lema del restaurante sea “el campo en la ciudad“. Pío, pío.  Así, en tan bucólico e idílico paraje, el restaurante ocupa el terreno en el que anteriormente estaba Casa Jaime, y decimos terreno porque es lo único que no se ha reformado, el resto, todo nuevo.  La reforma se ha hecho sin reparar en gastos, como puede apreciarse en las imágenes que ilustran el post, y tiene una capacidad que ronda los 300 comensales (o más!), así que la próxima celebración o evento, ya saben dónde llevarla a cabo, aunque juran que bodas no, gracias.  Grandes espacios, grandes comedores, grandes terrazas, todo grande y muy bonito, con las decoraciones a cargo de Isabel López que otra cosa no sabemos, pero  montar restaurantes lo hace con el piloto automático.

En cuanto a la cocina de El Filandón, no vamos a descubrir ahora que esta gente maneja buen género en general y maravilloso pescado en particular, saltando la sorpresa en la incorporación, por primera vez en un restaurante del grupo, de un apartado de carnes, probablemente porque reunir a 300 personas al mismo tiempo y todas comiendo rodaballo y cigalas sea un espectáculo insoportable hasta para los García. Además, muchas y buenas raciones para compartir (sí, medias raciones también), ensaladas, platos de cuchara, y desde luego el buen pescado y marisco por el que todos suspiramos. Ah, y algún arrocito, también, que el domingos es lo que pide.

Si alguien tiene interés por conocer La Cesta y formarse su propia opinión, una buena ocasión se presenta esta próxima Navidad, pues la Cesta ofrece dos menús de grupos para la ocasión, con precios verdaderamente contenidos, y una opción para Nochevieja que también es muy razonable. A ver si entre todos descubrimos qué ha pasado…

La concesión administrativa para explotar los servicios hosteleros del complejo (F&B Services, para entendernos) le ha tocado a Adolfo Muñoz, profesional con amplio bagaje en Toledo Ciudad Imperial, pero sin conexión aparente con la Capital del Reino. Debe ser que no han encontrado en Madrid a ningún profesional o grupo hostelero con interés y/o solvencia profesional suficiente para hacerse cargo de la tarea. Cosas que pasan. El caso es que Adolfo de Toledo se sacrifica y está viendo la manera de sacar algún rendimiento a las instalaciones, habiéndosele ocurrido bautizar a la zona de cafetería, con acceso directo desde la calle (si superas los controles) con el original nombre de Colección Cibeles, y al restaurante, más empingorotado y situado en la sexta planta, con un nombre que también sorprende: Palacio de Cibeles.

Con estas breves líneas nos limitamos a dar aviso del magno suceso. En breve volveremos sobre el tema con más detenimiento, que la cosa tiene miga.

Estando todo lo anterior muy bien, habrá quien impaciente y/o perspicaz se haya dicho, alarmado, “ya está, otro restaurante indio o étnico, esto adquire proporciones de tendencia”. Pues no, Dabbawala ofrece una sensata oferta gastronómica basada estrictamente en lo que el mercado ofrece cada día: producto, producto, producto, elaborado respetando su calidad, frescura , cualidades innatas y todo lo que ya sabemos y no hace falta explicar (ni a los despistados),  con una atractiva carta en la que prácticamente todos los platos están disponibles en raciones reducidas o medias raciones, una Tendencia (ahora sí, y con mayúscula) de obligatoria observancia si lo que se pretende es hacer un negocio viable.  Para ser sinceros no podemos decir si lo que sale de la cocina está bueno porque todavía no hemos catado, pero conociendo la pericia y gusto de Luca en esto de cocinar, estamos dispuestos a jugarnos nuestro prestigio (!!) a que la próxima e inminente visita va a resultar una fiesta gastronómica de primer orden, y desde luego tendrá cumplido reflejo aquí.

Ya que poco podemos contar de su cocina, si podemos destacar lo acertado de la decoración de Dabbawala, que nos ha parecido bonita y original. Casi tanto como el propio nombre elegido. A pesar de los inevitables muebles escandinavos mezclados distraidamente con elementos kitsch que tanto estamos viendo últimamente, el resultado es un apreciable ejercicio de espontánea personalidad, un lugar acogedor y distinto en el que es fácil sentirse a gusto. Un más que generoso espacio entre las mesas del comedor y una zona de tertulia contribuyen a esa sensación. Ahora sólo nos falta volver y probar a fondo el repertorio de Luca para acabar de convencernos. Lo dicho, volveremos a contarlo.

Pero estando los tiempos (y las mesas) como están, los sagaces propietarios han comprendido que toca bajadada general de precios, y en esas están en el Huarique, espacio inventado a costa de uno de los antiguos comedores de Astrid & Gastón en el que, barra mediante, se pretende aproximar al gran público una cocina hasta ahora elitista (cara). Se trata de una versión ligera y aligerada (habrá quien piense que también desvirtuada) de los cebiches, tiraditos y causas que tan felices nos han hecho en el restaurante que ahora ocupa la planta superior, con una carta en la que los platos se acompañan de una extensa gama de cócteles entre los que destacan los elaborados a base de pisco.

Bonita decoración y un servicio más amable de lo que recordábamos completan los argumentos para seducir a un público que, o bien no frecuentaba el original A&G o si lo hacía, no renuncia a la cocina peruana de calidad “actualizada”. El Huarique, una buena dirección en Madrid que merece la pena conocer.

Para esta Navidad 2011 Las Tortillas de Gabino ofrece tres menús especialmente pensados para grupos numerosos en los que están presentes muchos de los platos demandados por la entusiasta clientela. Las Tortillas se debe a su público, lo sabe, y actúa en consecuencia.

En Barcelona no tardaron en darse cuenta de que sus previsiones eran acertadas: esto es una bicoca y el público madrileño es aún mejor que el barcelonés (tómese como se quiera). Y aquí estamos, glosando las gracias que adornan al segundo restaurante Tragaluz en Madrid,  prácticamente las mismas que ya fueron enumeradas aquí mismo para el Tomate. Releyendo la pieza te das cuenta de que el pragmático aforismo norteamericano (si funciona, no lo arregles) debe figurar en algún frontispicio del Hotel Omm, headquarters del grupo barcelonés, desde el que han diseñado un producto calcado al primero: excelente local estratégicamente situado en la orilla del Paseo de la Castellana y primorosamente decorado por el estudio de Sandra Torruella (todo queda en familia), logrando un ambiente acogedor, estiloso y moderno a base de muebles y complementos inspirados en diseños  de los 50′s, horario extendidísimo y una carta sin muchas complicaciones y aparentemente asequible.  Habrá quien piense que se come algo mejor que en el Bar Tomate, y puede ser, pero eso tampoco es decir mucho. Para comer bien en Madrid hay muchos sitios, pero si se quiere estar a la última las posibilidades de elección se reducen a unos pocos elegidos, y al frente, Luzi Bombón.

Cuándo vayan a visitarlo se enfrentarán a una carta que innova… ¡en el orden en que se presentan los grupos!. Sí, primero los platos principales, con un pescado que no se identifica y cinco o seis carnes (y un pollo). Si quieres que el plato tenga algo de gracia, toca acompañarlo de alguna salsita (2 €) y ya que estás, de alguna guarnición (entre 4 y 6 €): el plato más asequible sería un pollo (de corral, ¿eh?) con patatas por unos módicos y razonables 18 Euros de nada, tres mil pesetillas que no van a ningún lado. También puedes elegir un arrocito con tropezones hecho al horno. Como comentábamos, la carta está diseñada para que los entrantes o platos para compartir sean elegidos (o no) posteriormente, una sutil manera de sugerir que no es necesario hacerlo, que no es lo que se espera del cliente, en definitiva, que si quieres te lo puedes ahorrar y nadie va a pensar que eres un menestoroso o un tacaño. Muy listos, ¿verdad?. En cualquier caso, se puede optar por un “Mientras Tanto” entre una docena de platos, incluyendo ostras provenientes de la barra que gestiona otra firma barcelonesa de éxito, Fishhh, con la que el Grupo Tragaluz explora sinergias en una joint venture cuyo futuro dependerá del resultado de este primer experimento en el laboratorio – páramo carpetovetónico…

Podríamos seguir contando cosas relativas a los distintos ambientes que nos encontramos en las dos plantas del local, dónde se reserva y dónde no, hablar sobre los uniformes del staff y su presunto adoctrinamiento para no resultar tan desagradable como fueron los pioneros tomatiles, pero son nimiedades que les dejamos que descubran por sí mismos, y luego vengan aquí y nos las cuenten. Las esperamos, y así vamos haciendo tiempo para comentar la apertura del tercero de la saga (y el cuarto, y el quinto, y el…) que nos maliciamos no tardará mucho en llegar. Al tiempo.

Concesión a los tiempos revueltos es el espacio de la planta inferior “Mentidero & Gin” al que se accede desde la calle Zurbano, un “Snack & Bar” apabullante en su decoración en el que la severidad de los precios a los que antes hacíamos referencia puede notarse menos, aunque puede que no si uno se despista durante un momento. Y es que hay que andarse con cien ojos.

En resumen, El Mentidero de la Villa de siempre más en forma que nunca. Un lugar al que hay que ir, sí o sí.

Ofrecen menús de Navidad para empresa o particulares, cargados de cocina de producto contemporánea, con claras influencias mediterráneas y matices de la pujante cocina panasiática. Y entre los numerosísimos menús disponibles, destacan dos por lo señalado de las fechas para las que están destinados: el almuerzo de Navidad y la cena de Nochevieja.

En Arzábal se come bastante bien, e incluso, si tienes algo de suerte y la cocina no está saturada, la experiencia puede ser notable: nada extraordinario más allá de buen producto y preparaciones sencillas presentes a lo largo de una carta inteligentemente planteada, pero sí oficio y sensatez en la elaboración con algunas especialidades que destacan por su sabrosura o delicadeza, como las imprescindibles croquetas de jamón o de boletus y las deliciosas patatas a la importancia con colas de cigala. Los precios pueden parecer contenidos, especialmente si se atiende a las medias raciones disponibles en casi todos los platos (un sagaz acierto), pero Arzábal no es un sitio precisamente barato. El “contenido” (por ser caritativos) tamaño de las raciones (las medias son directamente minúsculas) y la tentadora carta de vinos (caros) complican la tarea de bajar de los 45 Euros por barba, precio nada escandaloso hace apenas un par de años pero que en la actualidad se antoja bastante subido de tono, especialmente si sales con una discreta pero inequívoca sensación de ligereza en el estómago.

Considerando que las instalaciones no son nada del otro jueves, con mesas incómodas y demasiado próximas unas a otras, surge la cuestión de cómo se consigue sugestionar a la clientela en el sentido a que nos referíamos anteriormente. Después de darle algunas vueltas al enigma hemos llegado a la conclusión que mucho tiene que ver en ello la amable y jovial personalidad de los dos profesionales que dirigen el cotarro: Ivan Morales y Álvaro Castellanos. Siempre al pie del cañón, estos clones (son clavaditos en su aspecto, maneras y estilo) transmiten una confortable sensación de profesional cercanía que también se percibe en el resto del personal. Ambos son muy simpáticos y unos artistas a la hora de tratar a los clientes, a los que se atiende con una distante camaradería que obra el milagro de hacerles sentir cómodos y considerados. Es difícil de explicar, y si visitan Arzábal probablemente entiendan mejor lo que tan torpemente tratamos de transmitir, pero en definitiva, lo que distingue a este negocio de otros buenos restaurantes o tabernas ilustradas es su excelente servicio, o la interpretación moderna que se hace en Arzábal de lo que antaño se entendía por tal.

Terminando ya y a modo de conclusión, Arzábal es un exitoso y moderno negocio adaptado a los nuevos tiempos que merece la pena frecuentar (nosotros lo hacemos) y al que sólo cabe achacar ciertos altibajos de sus elaboraciones y un precio demasiado elevado si se analiza objetivamente, pero claro, eso no es posible….

El nuevo New York Burger Recoletos replica exactamente el modelo original, resumido en tres factores clave: excelente producto, precio atractivo (el ticket medio debe andar por los 15,00 €) y alta rotación de mesas, imprescindible para que lo los dos primeros condicionantes se den, que al fin y al cabo son los que determinan  que el éxito del que hablamos se produzca.

El restaurante de la calle Recoletos, probablemente la vía madrileña con más restaurantes por metro lineal,  ocupa un amplio local también en dos plantas como el de General Yagüe, pero más amplio y con una barra de apoyo que sirve para mantener entretenidos a los clientes mientras esperan a que su mesa esté preparada. El personal es simpático y muy eficiente, y desde luego está bien adoctrinado en lo que se refiere al valor del tiempo en este tipo de negocio. No es que apremien, pero desde luego no permiten, educadamente eso sí, que te eternices con sobremesas que rompan sus esquemas. Lógicamente el café brilla por su ausencia en NY Burger. Este esquema de funcionamiento requiere de la complicidad del cliente, al que se informa en el momento de la reserva de cómo van las cosas, de la existencia de turnos y de la importancia de su diligente colaboración para que todo vaya como la seda. Se resume en un “si a ti no te gusta esperar, sé consecuente y aligera…”

Es decir, hay exigencias, pero el premio es muy atractivo: disfrutar de las que son las mejores hamburguesas de Madrid, con múltiples opciones de elección tanto en composición como en tamaño, a precios adecuados a la época de vacas flacas que vivimos casi todos. La verdad es que a nosotros toda esta franqueza y ausencia de rodeos nos gusta, y parece que no somos los únicos a los que les sucede.

El Restaurante Lieu ocupa un bonito local en la calle Anmistía, en la zona de Ópera y junto al Palacio Real, con una decoración clásica y agradable; nada de tendencias de moda, ausencia de muebles vintage, clasicismo sin mácula, si acaso con alguna concesión a la modernidad, una descripción que también sirve para calificar la cocina que realiza Daniele, formado primero en Venezuela y más tarde en el Institut Paul Bocuse de Lyon, de dónde salió para foguearse en diversos stages con grandes cocineros, como Ramón Freixa. Cocina tradicional basada en productos de calidad, en elaboraciones clásicas con algún guiño a las modas actuales, pero pocos y moderados. Precios en consonancia. Mucho ojo con los postres.

Bienvenida a Lieu desde Madrid a la Carta y mucha suerte  para Daniele, que se la merce aunque sólo sea por la enorme valentía que supone abrir un restaurante que no comparte la tendencia general. A lo mejor Daniele sabe algo que nosotros ignoramos, pero desde luego demuestra una confianza en sí mismo fuera de lo normal. Ojalá no se equivoque.