Y en esto se resume casi todo lo que se puede decir del nuevo Manete, ahora en la calle Lope de Rueda, apenas a 100 metros del original: el muy cabezota ha vuelto por que no le queda más remedio, no tiene opción. No se trata de que le haga falta, no, es simplemente cuestión de hacer lo que le apasiona y le hace feliz: ver, elegir, discutir con el del puesto, comprar, y volver contento como un chaval que se ha salido con la suya a cocinar lo que sea que traiga, disfrutando por anticipado con el placer aplazado y seguro de los que se sienten a su mesa. El resto es secundario: la prosaica estructura de costes, la decoración y la iluminación  que vaya más allá de la mera comodidad (para comer bien no hace falta más que una mesa, algunas sillas y poco más, ¿no?), la ingrata labor de relaciones públicas  y compadreo (ausencia de famosos o neumáticas), en fin, todos esos detalles que conviene cuidar, pero, ay, Manete sabe cocinar y hacernos disfrutar con lo que sale de su cocina. Sólo eso. No se lo piensen mucho, y no digan que no les avisamos.

La decoración es original ya que, aprovechando que en su día fue local de abastos, mantiene los suelos originales, mosaicos en gamas verdes,azules, rojas y negras de clara influencia árabe. En las paredes el granito y los ladrillos de la época, que mezclados con la pintura de las paredes en morado intenso porporcionan calidez al restaurante.

Inaugurado en 2008, pertenece (“gama media”) al grupo Casa Palacio de Atocha de Andrés Madrigal. Carta de cocina tradicional con algún guiño un poco más actual (poco) como puede ser el steak tartare o el bacalao confitado al romero con setas, predominan preparaciones más tradicionales como las croquetas de pringá, huevos rotos al estilo de la casa, soldaditos de Pavía o ensaladilla rusa. En los postres, unas filloas o un flan de queso. Carta de vinos cortita.

Un restaurante agradable en pleno centro de Madrid con precios contenidos y sensatos que merece una visita.

La Gabinoteca es en esencia una taberna, una tasca establecida en un local fenomenal por tamaño, localización  y decoración pero que no oculta su verdadera naturaleza. Ha dejado de ser novedad hablar de bistronomics o bistronomía (¿bistromanía?) para referirse a cocina de calidad low cost, algo que sólo puede conseguirse, sí, lo adivinaron, reduciendo costes. Una forma de hacerlo, entre otras, es menguar el tamaño de los platos, servir tapas grandes. Rodeos para llegar al mismo sitio. Al final, si se fijan, se trata de evitar a toda costa la fatídica palabra “restaurante” que en estos tiempos se traduce en “precio elevado que no quiero o puedo pagar por salir a almorzar o cenar”.

Si echan un ojo a la carta de La Gabinoteca verán que se estructura en tres grupos diferenciados en los que sólo un plato supera los ocho Euros, todos ellos sencillos y apetecibles y perfectamente combinables entre sí, resultando muy fácil personalizar el menú según el hambre o apetito que se lleve. Curiosamente casi ninguno resulta adecuado para compartir, nada de “unas entradas al centro para picar” (el gramaje explícito del plato de chacinas es toda una declaración de intenciones). Una amplia oferta de vinos por copas cierra el círculo virtuoso. Un modelo de negocio adecuadísimo al momento, vamos, que ni hecho a propósito. Si el correcto diseño del modelo se complementa con una buena ejecución, éxito seguro. Porque por encima de todas las consideraciones, en la Gabinoteca se come tan bien, a su manera, como en el resto de los negocios de la familia Redruello: buen producto, correcta ejecución, precios moderados. Parece fácil, ¿verdad?.

Los postres están muy cuidados. Mantienen el aire casero aunque con algo más de sofisticación. Lo mejor, el pastel caliente de zanahoria y el flan de queso brie. Más regulares el helado de yogur con higos y el goloso de chocolate. La lista de vinos es breve, pero está seleccionada con muy buen criterio.

No menos espectacular que la faceta gastronómica es el impresionante local: quinientos metros cuadrados alicatados con gres porcelanatto color tabaco de Porcelanosa (sic), suelos de genuino nogal castellano, y por si lo anterior no fuera suficiente y olvidáramos que nos encontramos en un asador, una doble parrilla vista de carbón con retransmisión en directo a través de las distintas pantallas de televisión que ornamentan la sala.

En definitiva, una muestra más de la capacidad empresarial de este dinámico Grupo La Máquina, dispuesto a conquistar el mercado gastronómico madrileño.

En su carta, una combinación peculiar. Por un lado, un asador de carnes y pescados. Por otro, un restaurante de cocina madrileña que ofrece una larga lista de platos tradicionales. Apuesta por lo castizo -incluido el uniforme chulapo de los camareros, diseñado por Pedro del Hierro- que da buen resultado porque las materias primas son de mucha calidad, porque las elaboraciones son más que correctas y porque los precios están contenidos. Una invitación a disfrutar con los sabores de siempre.
Platos que incluyen casquería, tan apreciada en Madrid: espléndidos callos a la madrileña, con picante aparte; riñones de lechal de intenso sabor, aunque algo pequeños; o sesos de cordero a la romana, delicados pero con el rebozado algo basto. En la carta, sopa de ajo de Chinchón, judías Tío Lucas, una peculiar interpretación de la ensalada San Isidro –dos fallos, mal escurrida y con lechuga iceberg-, cocido los martes y los miércoles, gallina en pepitoria o besugo a la madrileña.

Homenaje también a algunos compañeros: patatas con huevos al estilo Casa Lucio, tortilla de patata a la manera de José Luis o bacalao “como le gusta a Evaristo García”, y presencia continua de productos de la Comunidad: desde hortalizas de Villa del Prado hasta cabritillo de Villamanta.
Para los asados han fichado a un experto parrillero que domina la brasa. Se comprueba en un excelente rape de barriga negra y en un chuletón de calidad, carne tierna y sabrosa, perfecta de punto, que se sala antes de ponerla al fuego. Se acompaña con buenos pimientos confitados o con unas patatas bien fritas. En los postres se mantiene la apuesta castiza: buena leche frita, regulares pestiños, buñuelos de viento a los que falla la crema, agradable helado de leche merengada, estupendos bartolillos, churritos con chocolate… Y para rematar, una frasquita de anís de Chinchón con rosquillas fritas.

La lista de vinos es corta y clásica, con varias referencias madrileñas y la originalidad de servir en frascas los vinos de la casa a precios asequibles.