Pepe es un canarión (de Santa Cruz) que terminó en esto de los gastronegocios (nota del traductor: sí, ahora se dice así, abajo hostelería, y bonus track de propina: otro término indispensable si se quiere convencer definitivamente al interlocutor: foodie, no lo olviden; ser foodie es muy recomendable) por una ensaladilla rusa, casi se podría decir. Abrió la exitosa Puerto Lagasca cuándo las neotabernas no existían ni como concepto y la cosa ha ido tan bien que ahora se ha decidido a replicar el modelo, pero a lo bestia. Desde la calle se aprecia la grandeur de la empresa con sólo mirar la espléndida terraza, que da paso a la zona de barra (ya saben tapeo y buenos vinos por copas). En las plantas superiores diversos comedores y una terraza que sólo puede calificarse como totalmente cozy….

Y de comer, ¿qué?. Aquí no hay sorpresas. Si echan un vistazo a la carta de Puerto Lagasca pueden hacerse perfecta idea de lo que les espera en Los Gallos, es decir, recetas de toda la vida, algún plato de cuchara y especialidades listas para ser compartidas también en medias raciones, pero siempre respetando la premisa de ofrecer buen producto.  Una amplia carta de vinos para ser degustados por copas y precios asequibles hacen que nos atrevamos a pronosticar una larga y fructífera vida a esta nueva Taberna Los Gallos.

Volviendo a lo que interesa: alguno de los pinchos que hemos probado en D’Fabula son muy buenos, tanto como para quedarnos con ganas de volver a comerlos de nuevo y probar los que se quedaron en el tintero (al final del post se puede consultar la carta de pintxos de D’Fabula) y que tienen tan buena pinta como los dos que más nos gustaron, el “bocadillo” de calamares y el canapé de mejillón escabechado, ambos realmente excepcionales. Riquísimas las pequeñas anillas del mejor calamar, muy sabroso y logrado el mejillón con trampantojo incluido, ya que la concha también se come.

Si de por sí los pinchos son argumento suficiente para acercarse a D’Fabula, la ubicación del negocio en una plaza escondida y encantadora del Madrid de los Austrias, junto con la agradable y bulliciosa terraza con la que cuenta el local, hacen muy difícil resisitirse a la tentación y  disfrutar de los placeres de la buena cocina y de la primavera que ya comienza a mostrar sus encantos. D’Fabula, una dirección muy recomendable.

Lo cierto es que La Coloquial se parece a los dos restaurantes mencionados como un huevo a una castaña por expresarlo de una manera gráfica, compartiendo el gusto por la buen producto y poco más, aparte de la proximidad con uno de ellos. El modelo estrictamente tradicional de El Puchero, evidente no sólo en el estilo de cocina, sino en decoración, maneras del servicio o incluso horarios, contrasta llamativamente con la oferta y propuestas de La Coloquial: desenfadada y actual, disponible en un amplio horario que no se ciñe a los tradicionales servicos de almuero y cena,  y en un escenario en el que se aprecia la estricta observancia de todas y cada una de las tendencias del momento:  espacios diáfanos en los que, sin solución de continuidad, confluye la barra con la zona de picoteo (mesas altas y taburetes) y ésta a su vez con la zona destinado al comedor. Lámparas curiosas y/o exóticas, muebles “vintage”, sillas de disño industrial, no hay que preocuparse, hay de todo y en cantidad. Y por si no fuera suficiente,  amplia terraza acondicionada para afrontar el riguroso clima madrileño….

En lo que se refiere a la oferta gastronómica, La Coloquial se ciñe al guión de lo “gastronómicamente correcto”: dos cartas, de picoteo y la del comedor, ambas escuetas y bien diseñadas por Óscar Morata, profesional de contrastada solvencia que ya tiene experiencia en abrir negocios y se nota, proponiendo una cocina amable y apetecible, con preparaciones y enunciados atractivos a precios benévolos que son recibidas con agrado por un público que no busca la excelencia sino pasar un buen rato en un ambiente grato y divertido.  Esto es La Coloquial,  los tiempos son los que mandan.

La concesión administrativa para explotar los servicios hosteleros del complejo (F&B Services, para entendernos) le ha tocado a Adolfo Muñoz, profesional con amplio bagaje en Toledo Ciudad Imperial, pero sin conexión aparente con la Capital del Reino. Debe ser que no han encontrado en Madrid a ningún profesional o grupo hostelero con interés y/o solvencia profesional suficiente para hacerse cargo de la tarea. Cosas que pasan. El caso es que Adolfo de Toledo se sacrifica y está viendo la manera de sacar algún rendimiento a las instalaciones, habiéndosele ocurrido bautizar a la zona de cafetería, con acceso directo desde la calle (si superas los controles) con el original nombre de Colección Cibeles, y al restaurante, más empingorotado y situado en la sexta planta, con un nombre que también sorprende: Palacio de Cibeles.

Con estas breves líneas nos limitamos a dar aviso del magno suceso. En breve volveremos sobre el tema con más detenimiento, que la cosa tiene miga.

En Barcelona no tardaron en darse cuenta de que sus previsiones eran acertadas: esto es una bicoca y el público madrileño es aún mejor que el barcelonés (tómese como se quiera). Y aquí estamos, glosando las gracias que adornan al segundo restaurante Tragaluz en Madrid,  prácticamente las mismas que ya fueron enumeradas aquí mismo para el Tomate. Releyendo la pieza te das cuenta de que el pragmático aforismo norteamericano (si funciona, no lo arregles) debe figurar en algún frontispicio del Hotel Omm, headquarters del grupo barcelonés, desde el que han diseñado un producto calcado al primero: excelente local estratégicamente situado en la orilla del Paseo de la Castellana y primorosamente decorado por el estudio de Sandra Torruella (todo queda en familia), logrando un ambiente acogedor, estiloso y moderno a base de muebles y complementos inspirados en diseños  de los 50′s, horario extendidísimo y una carta sin muchas complicaciones y aparentemente asequible.  Habrá quien piense que se come algo mejor que en el Bar Tomate, y puede ser, pero eso tampoco es decir mucho. Para comer bien en Madrid hay muchos sitios, pero si se quiere estar a la última las posibilidades de elección se reducen a unos pocos elegidos, y al frente, Luzi Bombón.

Cuándo vayan a visitarlo se enfrentarán a una carta que innova… ¡en el orden en que se presentan los grupos!. Sí, primero los platos principales, con un pescado que no se identifica y cinco o seis carnes (y un pollo). Si quieres que el plato tenga algo de gracia, toca acompañarlo de alguna salsita (2 €) y ya que estás, de alguna guarnición (entre 4 y 6 €): el plato más asequible sería un pollo (de corral, ¿eh?) con patatas por unos módicos y razonables 18 Euros de nada, tres mil pesetillas que no van a ningún lado. También puedes elegir un arrocito con tropezones hecho al horno. Como comentábamos, la carta está diseñada para que los entrantes o platos para compartir sean elegidos (o no) posteriormente, una sutil manera de sugerir que no es necesario hacerlo, que no es lo que se espera del cliente, en definitiva, que si quieres te lo puedes ahorrar y nadie va a pensar que eres un menestoroso o un tacaño. Muy listos, ¿verdad?. En cualquier caso, se puede optar por un “Mientras Tanto” entre una docena de platos, incluyendo ostras provenientes de la barra que gestiona otra firma barcelonesa de éxito, Fishhh, con la que el Grupo Tragaluz explora sinergias en una joint venture cuyo futuro dependerá del resultado de este primer experimento en el laboratorio – páramo carpetovetónico…

Podríamos seguir contando cosas relativas a los distintos ambientes que nos encontramos en las dos plantas del local, dónde se reserva y dónde no, hablar sobre los uniformes del staff y su presunto adoctrinamiento para no resultar tan desagradable como fueron los pioneros tomatiles, pero son nimiedades que les dejamos que descubran por sí mismos, y luego vengan aquí y nos las cuenten. Las esperamos, y así vamos haciendo tiempo para comentar la apertura del tercero de la saga (y el cuarto, y el quinto, y el…) que nos maliciamos no tardará mucho en llegar. Al tiempo.

Ofrecen menús de Navidad para empresa o particulares, cargados de cocina de producto contemporánea, con claras influencias mediterráneas y matices de la pujante cocina panasiática. Y entre los numerosísimos menús disponibles, destacan dos por lo señalado de las fechas para las que están destinados: el almuerzo de Navidad y la cena de Nochevieja.

Whitby presenta todas las credenciales para entrar en la calificación “de moda”: excelente localización en el esquinazo formado por Almagro y Zurbano (que viene Cuatrecasas!), decoración atractiva, personal joven y agraciado (muy similar a los parroquianos), y oferta gastronómica corta y modernita (pero sin pasarse) a precios benévolos. Ya saben, pinchos, tapeo y voluntad de hacer caja con las bebidas y el copeo. Nada nuevo, pero es lo que funciona. Además cuenta con terraza en una acera muy amplia, se acerca el buen tiempo y la gente sigue con ganas de fumar….

¡Mucha suerte a Whitby!

La hamburguesa pesadísima, toda una tarde de digestión, y el pollo al curry ni fu ni fa…

El ambiente soso, sin carácter. Eso sí, me gustó mucho la lámpara con forma de luna.

Nada del otro mundo…

Pero, ay, no todo es color rosa en este asunto, ya que los intermediarios (sitios web para compras en grupo, o algo así) que han copado un floreciente mercado, demandan de los restaurantes comisiones desorbitadas (¡hasta del 35 %!) sobre los precios de las promociones u ofertas, que han de ser muy atractivas (por composición y, sobre todo, precio) con lo que los márgenes para los negocios se ven reducidos a la mínima expresión, o directamente desaparecen.  Y claro, la consecuencia es que la calidad gastronómica se resiente, resultando que quién sufraga (paga el pato) el descuento es el cliente, en vez de ser el beneficiario como se pretende aparentar. El restaurante tampoco sale de rositas, pues su imagen y prestigio sufre mientras que la tercera parte del acuerdo silba a la vez que busca destino a la pila de dinero que se adivina en el horizonte…

La solución es evidente, si hay que hacer descuentos, puesto que la situación es la que es,  el beneficiado debe ser el cliente y el restaurante, y no un intermediario que se aproveche de la falta de recursos adecuados para comunicar las promociones, hoy por hoy imprescindibles para animar las ventas. Así es como Mosaiq se convierte en pionero de algo que terminará imponiéndose en la industria hostelera: la gestión autónoma e independiente de las propias ofertas, y lo hace con un Menú de San Valentín en el que todo está incluído, con unas condiciones flexibles de utilización y, sobre todo, que ofrece gran calidad a un precio fantástico. Acuérdense de cuándo y dónde vieron por primera vez una iniciativa así.

La salida del Sr. Zeballos de A & G fue ligeramente abrupta y ahora se entiende que la espantá sentara como un tiro a sus empleadores, conscientes del peligro que supone tener a un gran profesional como Kiko en la trinchera enemiga. Y es que este Virú de Zeballos promete ser, por cocina, localización (en la calle Claudio Coello, casi en la esquina con General Oraá),  e instalaciones, una formidable competencia para los restaurantes nombrados y algún otro al que dedicaremos próximamente el post que merece. La cosa se mueve….

En cualquier caso, gran expectación entre los enterados a los que ya les queda poco para saciar su curiosidad o lo que tengan que saciar, ya que el restaurante abre sus puertas al público en general a partir del próximo 14 de octubre, aunque ya ha recibido a algunos elegidos durante la fase de prueba y ajuste que se ha desarrollado durante la última semana.

La localización de Nikkei 225 (¡¡!!) es toda una declaración de intenciones de la envergadura del proyecto, pues se encuentra en un enorme local formalmente en el número 15 del Paseo de la Castellana, pero con el acceso por Fernando el Santo, justito enfrente de Bar Tomate, el súper exitoso restaurante del Grupo Tragaluz y al lado de otro de los grandes nombres de la hostelería madrileña, Astrid & Gastón. Ahí es ná, tres gallos en un radio de 50 metros. Huelga decir que la decoración parece ser responsabilidad de Ignacio García de Vinuesa.

De momento poco más, habrá que esperar hasta el jueves 14, pero ya hemos incluído el número de teléfono para que nadie se vuelva loco buscándolo así como una imagen de la puerta, hasta dónde nos han dejado llegar.

“… El Festín de Babette nace como un espacio versátil en el que podemos comer, cenar, degustar un buen aperitivo o tomarnos unas copas.

La carta de El Festín de Babette, elaborada por Christian Arellano, formado en la escuela Hoffman (léase Hofmann), permite degustar una cocina de mercado con guiños a la cocina de otras culturas.

Aunque dentro de su elaborada carta es difícil decantarnos  por un plato u otro, podemos destacar como entrante el ceviche de pulpo…. (sigue una prolija enumeración de platos que termina con un retador “creado solo para paladares auténticos”).

…. Por su parte, José Miguel G.(arcía) Domingo, elegido mejor Sumiller de la Comunidad de Madrid y Castilla y León en el campeonato de “La Nariz de Oro”, es el responsable del maridaje, basado en una carta de vinos que busca el equilibrio entre calidad, novedad y precio. En su medida carta, José Miguel G.(arcía) Domingo, combina los grandes vinos que nunca pueden faltar, con nuevos desconocidos que no dejarán de sorprendernos con sus magnificas calidades y la burbuja…..en fin, que decir de ella.

Estas son algunas de las exquisiteces que podemos degustar en su salón ubicado en la parte superior del local, en su maravillosa terraza, o si optamos por una comida más informal, podemos hacerlo en la planta baja del local.

Bien después de comer, o si lo que queremos es salir por la noche y disfrutar de la compañía de amigos en un ambiente privilegiado, podemos pasar a la terraza para disfrutar de un buen Gintonic en un marco inigualable. Con vistas a la Calle Princesa y a la Plaza de España, la terraza de El Festín de Babette, de corte neoclásico, se encuentra escoltada por dos esculturas de Federico Coullat Valera, que representan la Abundancia y la Alegría. Dos sentimientos que queremos que experimenten todas las personas que nos visiten.

Ahí queda eso.

La oferta culinaria de Tanta se basa en recetas de la tradición popular peruana, platos con nombres sonoros, bien ejecutados por el chef Becker Fabián al que se premia con esta responsabilidad después de haberse distinguido en Astrid & Gastón Madrid. La verdad es que en Tanta se come bien, y cualquiera de sus cartas resulta idónea para introducirse en la gastronomía del Perú, aunque la correctísima ejecución de los platos queda empañada por un servicio bastante despistado y que muestra claras evidencias de bisoñez . Lo más probable, y deseable, es que el problema esté motivado por el escaso tiempo de rodaje (apenas un mes) y que, una vez adquiridas las tablas necesarias, el llamativo lunar vaya desapareciendo. Hasta entonces recomendamos paciencia y resignación.

Falta hacer mención a las características del enorme local que cobija a Tanta, destinado anteriormente a oficina de Correos. Organizado en distintos espacios, cuenta en su parte anterior con una larga barra y una sala en la que se sirven desayunos, piqueo (nuestras tapas) y sobre todo, excelentes cocktails entre los que destaca el inevitable pisco sour. La zona posterior alberga el comedor principal en el que se sirven los almuerzos y las cenas. El conjunto resulta funcional, cómodo y sobrio, tal vez en exceso ya que sólo se ve alegrado por grandes y coloridas fotografías de productos típicos del Perú

Quiénes ya conozcan Astrid & Gastón, y pasen por Tanta (a la aventura, puesto que no admite reserva previa) confirmarán que éste es una suerte de hermano pequeño del primero, una versión low cost muy lograda que sirve perfectamente para disfrutar de auténtica y excelente cocina peruana, pero con alguno de los inconvenientes que aparecen cuándo se populariza un producto originalmente exclusivo. No obstante, Tanta nos ha parecido un bistro peruano muy recomendable y al que, conscientes ya de sus limitaciones, merece la pena ir.

El caso es que recientísimamente se ha instalado en la fachada de Arola Gastro un expositor para cartas, iluminado por su correspondiente foquito. Probablemente no hubiéramos reparado en circunstancia  tan normal si no hubiera sido por lo chapucero de la instalación, verdaderamente incompatible con todo un bi estrellado Michelin: los cables pelados que suministran la energía al foco apenas quedan “disimulados” por una regleta de plástico que es un verdadero “cante”.  Semejante ñapa debe estar motivada por la necesidad de retirar el expositor cuándo el restaurante está cerrado (ver foto, también muy deficiente para mantener el tono).

Lo esencial del asunto es que hasta hace unos días no se podía acceder a la carta de Arola Gastro hasta no estar sentado en el propio restaurante, ya que no estaba expuesta físicamente ni disponible en el website (actualmente “en construcción” cuando debería decir “en reconstrucción” porque había web y sí, era una birria). Opacidad total, marca de la casa a pesar del aprecio por los medios de Sergi, que causaba no pocos inconvenientes y ninguna ventaja: han sido numerosos los casos de clientes que, ya sentados en la mesa y después de consultar la carta y sus precios, han optado por levantar las posaderas y abandonar al galope el templo de Zurbano 31, o bien se sabe de parejas, más vergonzosas y/o prudentes, que ante el dilema de salir pitando o salvar las apariencias, han optado por compartir un menú originalmente ideado y pretendido para un solo y opulento comensal. El resultado es un bajo índice de ocupación a mediodía y el absoluto predominio de extranjeros por las noches (from lost to the river).  Y es que hay mucha gente que no sabe dónde se mete, o se metía, porque ahora ya no hay excusa para alegar ignorancia, como debe ser. Lo que les decíamos al principio, una bobada.