El nuevo local fue sede de dos ilustres restaurantes (una más que el otro) ya desaparecidos: hablamos de Zaranda, del que publicamos en su día la noticia del cierre y de Zorzal, el sustituto que también cerró sus puertas a mediados del pasado 2011. Aunque el historial del local no es precisamente alentador, algo nos dice que esta sí, es la buena, y por fin ha llegado el negocio adecuado para un local estupendo, amplio, luminoso y muy bien situado. No es que contemos con el asesoramiento de un pitoniso, sino que el pálpito trae causa en la discreta pero notable progresión que ha experimentado en estos últimos años este joven cocinero gallego, del que se oye hablar poco en comparación con los “mediáticos” pero que, sin hacer mucho ruido (ni tres cuartos al pregonero decían antes) practica una cocina despampanante que conquista hasta a los más escépticos. Y lo hace con un solo menú que cambia muy frecuentemente (aquí está el actual) y que se ofrece, en sus distintas combinaciones, a un precio sensacional.

Por lo que nos han contado, Manuel tenía intención de mantener abierto el origina Lua con el apellido “Tradición” pero lo cierto es que actualmente el local está cerrado, así que de momento el único Restaurante Lua es éste de la calle Eduardo Dato, un restaurante muy recomendable del que se oirán grandes cosas a partir de ahora.

Y la verdad es que podríamos seguir describiendo la gran cocina de Arce o hablando sobre la personalidad de Camba, pero en realidad la razón por la que, también nosotros, lo traemos aquí es por su participación en el Gastrofestival Madrid 2012, al que contribuye con un menú de la categoría “menús a 40 Euros” sin muchas complicaciones: libre elección de primero, segundo y postre entre lo que esté disponible en una carta de estricta temporada. Una bicoca, sin matices. Tan es así que si alguien tenía pensado acudir a algún restaurante participante en esta iniciativa, pero aún no se ha decidido, duda, no lo tiene claro, o se lo está pensando, aquí tiene una recomendación que dejamos con absoluta tranquilidad: Arce, sin duda. Nosotros estamos esperando a que se abra la veda….

José Calleja, originario de San Lucar de Barrameda, ha pasado ya por unos cuantos restaurantes (Pedro Larumbre, El Olivo) siendo el último de ellos La Cuchara de Rivas, abandonado para emprender (¡como nos gusta la palabrita!) su primer negocio propio. Ha elegido para ello un local de dimensiones “manejables” pero bien situado en el Barrio de Salamanca (Núñez de Balboa, 106) y dotado con la inevitable barra que propicie el tapeo y el compartir tan necesarios para que los números salgan, además, claro, de un comedor con apenas 10 mesas y el funcionamiento de restaurante tradicional.

Mencionábamos el interés de Calleja por desmarcarse de los tópicos que nos llevan a identificar a la cocina andaluza con buen pescado frito o al horno y salmorejos en sus distintas interpretaciones, y no es que esas recetas no se encuentren en Surtopía (las tortillas de camarones parece que serán el producto estrella) sino que conviven con preparaciones de nombres insólitos en la tradicional cocina andaluza (tataki, sashimi, ravioli o confitado…), una cocina basada en buen producto y elaboraciones modernas, más ligeras y sofisticadas.

En resumen, el restaurante Surtopía representa el meritorio esfuerzo de un joven cocinero que tiene ideas propias sobre como debe ser la cocina andaluza del Siglo XXI y que se propone hacerlas llegar tan lejos como sea posible, y cuanto antes, mejor. Desde aquí le deseamos mucho éxito en la tarea que se ha impuesto.

Actualización 09/01/2012

Ups… Esto es muy embarazoso, siempre lo es cuándo tienes que comerte tus palabras, ñam, ñam… Por lo visto ya está contratado hasta el estudio de decoración que llevará a cabo la reforma del NoDo, según dicen aquí. Se trata del prestigioso estudio de interiorismo japonés  “Super Potato“, responsable del interiorismo de algunas tiendas de Muji, así que la elección no podría ser más acertada. Para cerrar el círculo estaría bien que el vil parné lo pusiera Nomura, ¿no?. Ñam, ñam

En Arzábal se come bastante bien, e incluso, si tienes algo de suerte y la cocina no está saturada, la experiencia puede ser notable: nada extraordinario más allá de buen producto y preparaciones sencillas presentes a lo largo de una carta inteligentemente planteada, pero sí oficio y sensatez en la elaboración con algunas especialidades que destacan por su sabrosura o delicadeza, como las imprescindibles croquetas de jamón o de boletus y las deliciosas patatas a la importancia con colas de cigala. Los precios pueden parecer contenidos, especialmente si se atiende a las medias raciones disponibles en casi todos los platos (un sagaz acierto), pero Arzábal no es un sitio precisamente barato. El “contenido” (por ser caritativos) tamaño de las raciones (las medias son directamente minúsculas) y la tentadora carta de vinos (caros) complican la tarea de bajar de los 45 Euros por barba, precio nada escandaloso hace apenas un par de años pero que en la actualidad se antoja bastante subido de tono, especialmente si sales con una discreta pero inequívoca sensación de ligereza en el estómago.

Considerando que las instalaciones no son nada del otro jueves, con mesas incómodas y demasiado próximas unas a otras, surge la cuestión de cómo se consigue sugestionar a la clientela en el sentido a que nos referíamos anteriormente. Después de darle algunas vueltas al enigma hemos llegado a la conclusión que mucho tiene que ver en ello la amable y jovial personalidad de los dos profesionales que dirigen el cotarro: Ivan Morales y Álvaro Castellanos. Siempre al pie del cañón, estos clones (son clavaditos en su aspecto, maneras y estilo) transmiten una confortable sensación de profesional cercanía que también se percibe en el resto del personal. Ambos son muy simpáticos y unos artistas a la hora de tratar a los clientes, a los que se atiende con una distante camaradería que obra el milagro de hacerles sentir cómodos y considerados. Es difícil de explicar, y si visitan Arzábal probablemente entiendan mejor lo que tan torpemente tratamos de transmitir, pero en definitiva, lo que distingue a este negocio de otros buenos restaurantes o tabernas ilustradas es su excelente servicio, o la interpretación moderna que se hace en Arzábal de lo que antaño se entendía por tal.

Terminando ya y a modo de conclusión, Arzábal es un exitoso y moderno negocio adaptado a los nuevos tiempos que merece la pena frecuentar (nosotros lo hacemos) y al que sólo cabe achacar ciertos altibajos de sus elaboraciones y un precio demasiado elevado si se analiza objetivamente, pero claro, eso no es posible….

No es cuestión de extenderse sobre la “trayectoria vital” de El Pescador: toca decir que es propiedad de Pescaderías Coruñesas (o Evaristo García, viene a ser lo mismo) y que lleva abierto desde 1975, lo cual ya es decir bastante. Recientemente (julio de 2010) reabrió sus puertas tras permanecer cerrado durante algunos meses para ser objeto de una profunda remodelación que, ciertamente, le ha sentado de maravilla y le ha preparado para enfrentarse a los próximos 35 años (ojalá todos lo viéramos). Es verdad que la remodelación pudo haber motivado algún brote nostálgico y que haya quién eche de menos la rusticidad o sencillez del antiguo local, pero desde luego lo que hay ahora es infinitamente mejor que lo que fue, más cómodo, eficaz y también agradable. Exteriormente El Pescador es un lugar atractivo al que apetece entrar. Ayuda mucho la fenomenal vitrina en la que se expone el producto sobresaliente suministrado por Pescaderías, un bodegón espectacular que por sí solo basta para convencer al más cerril carnívoro. Además de la vitrina se ha introducido una amplia barra que, convertida ya en una de las mejores de Madrid, y muy concurrida, sirve de apoyo en varios sentidos al restaurante (carta de la barra).

Dos comedores en planta calle y uno más pequeño en la planta de abajo no son suficiente para atender la afluencia de parroquianos, bastante o muy peculiares, eso sí: por un lado el núcleo duro de el Barrio de Salamanca (sección veteranos); por otro, parejas de señoras ociosas recuperando fuerzas tras una maratoriana sesión de compras (o de gimnasio), de esas a las que les dicen a menudo que por ellas no pasa el tiempo (y se lo creen) y, finalmente, lo más granado de la elite empresarial madrileña, contándose penas bajito, mesándose las plateadas sienes (cada uno las suyas), mientras devoran cigalas de ciencia ficción. No, políticos no. Todo muy pintoresco.

¿Y sobre la comida, qué? Terrific. Bestial. Alucinante. Perdonen que insistamos, pero si hay un restaurante de producto, ése es El Pescador. Nos acompañaba en el almuerzo el cocinero y propietario, forastero, de uno de los “estrellados” con más tradición en el “Estado” y no paraba de alabar las bondades y calidad de la materia prima, lo acertado de las preparaciones y lo razonable del precio, a pesar de que el Belondrade y Lurton fue cobrado a más del doble de la tarifa que figura en la carta (cuidado con esos detalles…). Soberbios percebes, almejas gordas y sabrosas, cigalas salteadas muy apreciables (aunque no tanto como aparentaban las de ciencia ficción), espectaculares las ostras “especiales” y rodaballo al horno impecable. Muy ricas las filloas, pero la tarta de Santiago hace palidecer cualquier otro postre: sensacional. ¿El precio? Como comentaba nuestro compañero de mesa, una agradable sorpresa después del titánico alarde de calidad al que asistimos. No es un restaurante barato pero lo que ofrece vale más de lo que cuesta,  (pueden comprobarlo echando un vistazo a la carta). El servicio, irreprochable hasta el extremo de poner en evidencia, con su profesionalidad, la escasez de buenos profesionales en el sector…

Vayan a El Pescador. Si son aficionados a la buena mesa, casi con total seguridad les encantará.

El local, situado en pleno corazón de Madrid, es amplio y tranquilo, da gusto encontrar un restaurante donde la distancia entre las mesas sea amplia y puedas disfrutar de una amena velada sin escuchar las conversaciones de las mesas de alrededor, también es de agradecer que los camareros sean educados y te sirvan con amabilidad y una amplia sonrisa.

Nada más sentarte te ofrecen un estupendo aperitivo compuesto por mortadela cortada muy fina y parmesano, realmente bueno.

Para empezar, compartimos una burrata (queso cremoso tipico italiano), sin duda la mejor que he comido en mi vida, y flores de calabacín rellenas de mozarela y speck, un plato explendido.

De segundo, aunque nos resultó complicado elegir, finalmente nos decidimos por unos spaguetti con almejas y un risotto con funghi, ambas cosas realmente expectaculares.

Finalizamos compartiendo una más que generosa ración de tiramisú, con muuucho mascarpone y poco bizcocho, como a mi me gusta!!!

Sin duda, la visita a este restaurante ha sido inolvidable y espero volver pronto.

No, no es que hayamos perdido la noción del tiempo y avancemos la Gala de Reyes en mayo. Sucede que  el Hotel Westin Palace Madrid (en lo sucesivo “El Palace”) nos comunica una interesante iniciativa con la que dan comienzo una serie de actos conmemorativos del primer centenario del Hotel, que se celebrará (D.m., que todos lo veamos) en octubre de 2012. Si como en este caso todo se planificara con la necesaria y suficiente antelación otro gallo (o capón) nos cantaría.

Entrando en materia, los chefs del Palace han diseñado un Menú casi decimonónico inspirado en el que se ofreció a los regios invitados al banquete de la boda de Alfonso XIII contra la Reina Victoria Eugenia de Battenberg en Mayo de 1906, aunque en puridad hay que señalar que el banquete propiamente dicho se celebró el día 2 de junio, debido a los terribles acontecimentos que tuvieron lugar al finalizar el cortejo nupcial posterior a la Boda.

Este menú podrá ser disfrutado en el Restaurante La Rotonda exclusivamente los días 28, 29, 30, 31 de Mayo, así como los jueves, viernes y sábados de junio, desde las 20.00h. hasta las 23.30h., es decir, sólo en diceciséis ocasiones, por lo que presumiblemente será tarea complicada conseguir reserva.

Desde luego la composición del menú es muy apetecible y no tiene desperdicio, destilando todo él una finísima ironía (o al menos lo parece) de puro anacrónico, tan opuesto, o directamente contrario, a las actuales tendencias tecnogastroemocionalesdelamuerte que han aupado a notorios restaurantes españoles al Olimpo de la cocina mundial.

Especial mención merece uno de los platos del menú, el capón asado Cascajares (sic), puesto que estas jornadas están organizadas al alimón por El Palace e Industrias Gastronómicas Cascajares, que algunos lectores conocerán gracias a las intensísimas campañas navideñas de promoción del producto (caja de cartón conteniendo el bicho y el aderezo) que lleva a cabo el fenomenal Josemi Rguez. Sieiro.

Lo dicho, una propuesta divertida y original que con toda seguridad obtendrá el éxito que merece. Nos vemos en El Palace, con levita y marabúes….

Verdaderamente es motivo de alegría comprobar como David ha pasado en muy poco tiempo de ser una joven promesa a convertirse en un prestigioso cocinero reconocido internacionalmente. Y todo desde un pequeño restaurante del Barrio de Tetuán. Un ejemplo de talento, esfuerzo y valentía que no puede pasar desapercibido.

Restaurante Cerrado 2010

CASA MANDI

Calle Almagro, 20
28010 Madrid

Actualizado en noviembre 2011: Dónde estaba Casa Mandi ahora está el Mentidero de la Villa

A pesar de las apariencias no hay mucho que comentar sobre la apertura de Casa Mandi, un nuevo restaurante relacionado de alguna manera, difusa y un poco misteriosa, con el Grupo Tejedor del que ya hemos dado en Madrid a la Carta algunas noticias, o mejor dicho, sobre alguno de sus restaurantes (Casa Nemesio, La Máquina, Casa Narcisa, Asador Madrileño, etc.).

Desde luego no es novedad que se trate de un impresionante restaurante en el que no se ha reparado en gastos a la hora de acondicionarlo, excepcionalmente situado y basado en la cocina más tradicional y casera, todas ellas características comunes a los restaurantes de la familia Tejedor, que conoce bien el negocio y de qué pie cojea el común del público madrileño (un/a reputado/a chef forastero con establecimiento abierto en Madrid se quejaba no hace mucho de que la receta para triunfar en Madrid es sencilla: vieiras y langostinos…).

Tampoco es novedad que al frente del proyecto se encuentre un reputado y experimentado profesional del sector, Alfredo Humbría (ex Sula), que dirige operaciones de manera sigilosa y efectiva (casi consigue que nadie se entere de la reciente apertura del restaurante). Una brillante operación de comando tras las líneas enemigas que puede pasar a los anales de la historia de las aperturas clandestinas.

Como colofón, lo de siempre, si alguno de nuestros distinguidos lectores sortea las alambradas,  consigue acceder a Casa Mandi y tiene tiempo, ganas y cuerpo para contarnos, estaremos encantados de leerle. Sus y a ellos.