No nos lo podíamos creer. Un restaurante donde el camarero se pone chulo frente al paganini (mejor, frente a un grupo de 8 paganinis dispuestos a comilona y copas), y le llama “listillo”. El único valor añadido de un camarero es, precisamente, saber tratar al cliente con psicología y savoir faire, porque los platos me los traigo de la cocina yo si hace falta. Sólo le pido un poquito de respeto y educación, incluso si la persona a la que atiende no muestra lo mismo, PORQUE ESE ES SU TRABAJO.

Nulo. Cero. Cero al cuadrado, cero por cero, nada por cero, cerísimo, menos que cero, -1.

Reivindico servicio de calidad en España ¡YA!

La carne eso si de primera, muy buena calidad y bien preparada a la brasa. Cantidad justita.

NYB ocupa un amplio local en el barrio de Chamartín, junto al Ministerio de Defensa, y como decimos, es la dirección adecuada para disfrutar de una superlativa hamburguesa al gusto de cada uno. ¿Se acuerdan de aquello de “el secreto está en la masa”?. Pues aquí pasa lo mismo, pero alterando los términos, porque la carne de estas hamburguesas marca verdaderamente la diferencia. Nada más acceder al local aparece un ventanal con vistas a la cocina en la que se pueden ver numerosas “bolas” de carne listas para pasar por las brasas. Carne picada en el propio restaurante y condimentada, según nos comentan, siguiendo una receta propia y secretísima. Tal vez se trate de dotar al asunto de cierta épica, pero el resultado es espectacular. Con tres tamaños (160, 250 y 350 gr.) las hamburguesas en NYB salen siempre al punto solicitado, ni más ni menos, jugosas y crujientes, como debe ser. La carta ofrece una amplia lista de posibilidades y combinaciones a la hora de acompañar a la carne, pero para nuestro gusto, basta un poco de lechuga, tomate y cebolla para disfrutar de la auténtica delicia que es una buena hamburguesa.

Lógicamente un típico dinner americano como es NYB ofrece la consabida oferta de alitas de pollo, fingers de queso o aros de cebolla, pero no se engañen, la diferencia está en la carne. Poco más hay que decir, más allá de resaltar un servicio simpático y diligente, precios comedidos y un local funcional y cómodo siempre lleno. Ah, y cuentan con servicio de take away / para llevar. Parece que a todos nos gustan las hamburguesas.

A la Carnicería se va a comer carne de toda clase y condición, no en vano sus propietarios lo son también de una distribuidora cárnica asentada en Mercamadrid, Solobuey, así que las quejas, si las hubiera, no es de esperar que lleguen por la calidad del producto. Además de carnes de la Sierra de Guadarrama y gallegas, cuenta el restaurante con una amplia variedad de carnes exóticas (búfalo,  gacela,  canguro, antílope o impala) o muy exóticas (v.gr. camello, oryx, ñu,  cebra,  kudú y eland), tanto que de algunos de estos animales alguien habrá que no haya oído hablar en su vida.

Y poco más debe haber en la Carnicería, que ya es bastante todo lo anterior, el desideratum para las legiones de carnívoros madrileños. Alguna ensaladita, raciones para tomar en barra y platos de cuchara para algún raro al que no le guste la carne, pero no nos engañemos, con este nombre y esos antecedentes, raro será que alguien pase por allí a tomarse un rape a la bilbaína. Vayan afilando los cuchillos y, si les parece pertinente, la lengua.

Restaurante Cerrado 2010

INTRO FOOD & MUSIC

Calle Agastia, 122
28043 Madrid

Intro es un nuevo restaurante muy próximo a Arturo Soria que ocupa el local del llorado El Patio de Leo, de gratísima memoria para los afortunados que tuvieron la ocasión de conocerlo. Una pérdida que, pasado un tiempo ya, se siente aún más que en el momento del deceso. Pero no es ocasión para recordar a los caídos por la Causa, sino para alegrarnos y dar la bienvenida a Gustavo Monelos y Verónica de Noia, orgullosos y flamantes propietarios de Intro, un restaurante que cumple con todos los capítulos del manual de supervivencia del negocio hostelero en tiempos de crisis, es decir, un espacio (acostumbrémosnos a decir lo menos posible “restaurante”) con diferentes ambientes en el que es posible tomar un café, picar, almorzar o copear. Oferta de pinchos y raciones, vinos asequibles de remotos orígenes, destilados sofisticados para combinar con sodas aún más sofisticadas, y todo ello con un nivel de precios lo más contenido posible.Y también, por supuesto, una carta escueta que en el caso de Intro ofrece principalmente platos de cocina italiana y argentina, para algo Gustavo es un verdadero porteño bregado que conoce bien el público al que se dirige. Y poco más podemos contar de momento. En cuanto dispongamos de elementos de juicio volveremos a ocuparnos de Intro y aquí estaremos para contarlo.

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Lio para buscar donde estaba. Calle calvo sotelo en pozuelo. niente en google…. es la continuacion de OSA Mayor que se ha llamado toda la vida General Mola y le han cambiado de nombre. Es el antiguo bracamonte. Muy comodo y mesas redondas y separadas. La comida muy rica pero se pasaron algun pueblo en la cuenta. Salimos a más de sesenta por cabeza con dos platos de picoteo y un postre + 8 copas. eramos 6. Ojo con los precios, que no está el horno para bollos o el coño para ruidos

No menos espectacular que la faceta gastronómica es el impresionante local: quinientos metros cuadrados alicatados con gres porcelanatto color tabaco de Porcelanosa (sic), suelos de genuino nogal castellano, y por si lo anterior no fuera suficiente y olvidáramos que nos encontramos en un asador, una doble parrilla vista de carbón con retransmisión en directo a través de las distintas pantallas de televisión que ornamentan la sala.

En definitiva, una muestra más de la capacidad empresarial de este dinámico Grupo La Máquina, dispuesto a conquistar el mercado gastronómico madrileño.

En su carta, una combinación peculiar. Por un lado, un asador de carnes y pescados. Por otro, un restaurante de cocina madrileña que ofrece una larga lista de platos tradicionales. Apuesta por lo castizo -incluido el uniforme chulapo de los camareros, diseñado por Pedro del Hierro- que da buen resultado porque las materias primas son de mucha calidad, porque las elaboraciones son más que correctas y porque los precios están contenidos. Una invitación a disfrutar con los sabores de siempre.
Platos que incluyen casquería, tan apreciada en Madrid: espléndidos callos a la madrileña, con picante aparte; riñones de lechal de intenso sabor, aunque algo pequeños; o sesos de cordero a la romana, delicados pero con el rebozado algo basto. En la carta, sopa de ajo de Chinchón, judías Tío Lucas, una peculiar interpretación de la ensalada San Isidro –dos fallos, mal escurrida y con lechuga iceberg-, cocido los martes y los miércoles, gallina en pepitoria o besugo a la madrileña.

Homenaje también a algunos compañeros: patatas con huevos al estilo Casa Lucio, tortilla de patata a la manera de José Luis o bacalao “como le gusta a Evaristo García”, y presencia continua de productos de la Comunidad: desde hortalizas de Villa del Prado hasta cabritillo de Villamanta.
Para los asados han fichado a un experto parrillero que domina la brasa. Se comprueba en un excelente rape de barriga negra y en un chuletón de calidad, carne tierna y sabrosa, perfecta de punto, que se sala antes de ponerla al fuego. Se acompaña con buenos pimientos confitados o con unas patatas bien fritas. En los postres se mantiene la apuesta castiza: buena leche frita, regulares pestiños, buñuelos de viento a los que falla la crema, agradable helado de leche merengada, estupendos bartolillos, churritos con chocolate… Y para rematar, una frasquita de anís de Chinchón con rosquillas fritas.

La lista de vinos es corta y clásica, con varias referencias madrileñas y la originalidad de servir en frascas los vinos de la casa a precios asequibles.