O'PAZO

Es un clásico de la cocina gallega en Madrid desde hace muchos años, pero recientemente ha sufrido una reforma que realmente ha convertido a este restaurante especializado en cocina gallega, convertirse en un restaurante de lo más acogedor y me atrevería a calificar como una de las mejores marisquerias de la capital.
Trato realmente destacable ya que es un factor pendiente en la mayoría de los restaurantes. Desde el punto de vista gastronómico poco se puede decir teniendo en cuenta que son los mismos propietarios de las Pescaderías Coruñesas. Ante tal calidad del producto, me gustaría resaltar el punto que le dan a ciertos pescados como son el mero. rodaballo, lubina que llegan a la mesa en su punto exacto. Como entrantes hay todo tipo de crustáceos a la plancha o cocidos, asi como unas excelentes anchoas, salpicón de mariscos o pulpo a la gallega.Como fin a tan exquisita materia prima se puden tomar las clásicas filloas. Excelente carta de vinos. La cuenta va acorde a la materia prima, pero de vez en cuando merece la pena darse una vuelta a tan clásico local que ha sabido renovarse sin perder su calidad.

SOY

La apertura de este local en la calle Viriato va a ser un gran referente de la cocina nipona en la capital. Pedro Espina su propietario inicio su época en la hostelería con el Tsunami.Con el tiempo ha decidido montar este pequeño restaurante en el barrio de Chamberí. Tiene un menú degustación con ocho o diez platos, pero decidimos directamente seleccionar según lo que nos habían recomendado. El tartare de atún es espectacular, la calidad de los pescados son excelentes¡¡¡. Los niguiris que elegimos de pez mantequilla y de anchoa exquisitos con un arroz en su punto y una presentación fantástica. Los crunchy rolls y los sushis imposible decidirse por cual estaba mejor, asi que como conclusión nada mejor que acercarse para disfrutar de un gran templo de la cocina nipona en la capital y que esta en constante renovación de las tradiciones gastronómicas del país.

MUÑAGORRI

La calidad del producto y las elaboraciones de Muñagorri hacen recordar una cocina que es dificil encontrar hoy día y a un precio muy bueno. Sobresalen los pescados, un lomo de merluza a la donostiarra fresquisimo y estupendo. La ventresca de corvina, tambien sensacional y una ensalada buenísima de honjos con una vinagreta también de boletus. Todos los platos sensacionales. Merece la pena conocerlo.

OISHII SUSHI

Aunque la crisis está cebándose especialmente con el sector hostelero madrileño y la sangre hace ya tiempo que llegó al río en forma de súbitos cierres, ajustes de personal u ofertas que no se puede rechazar, parece que algunos brotes verdes sí se observan. Será porque a todo se acostumbra uno, o que no resulta posible vivir sin comer (fuera de casa), el caso es que empieza a escucharse entre profesionales del sector que lo peor ya ha pasado y que hay esperanza. Ejemplo de ello es Mon, la simpática propietaria de Nipon Taro y Ayala Japón que estrena negocio junto a la Plaza de Callao, un nuevo japonés (que afición, ¿no?) que se distingue de sus colegas por ofrecer el ramen que figura en su nombre, unos fideos gruesos que suelen alegrar las sopas y que hacen furor allende los mares.

Las cosas o se hacen bien o no se hacen debe pensar Mon, así que para la elaboración del ramen ha traído directamente desde Japón a un artista de la cosa, un especialista llamado Tei San que elabora con sus expertas manos la pasta consiguiendo resultados sorprendentes (por lo sabroso de los platos, no por otro motivo). No se alarmen, también ofrecen platos de la cocina japonesa ya conocida, estupendo sushi elaborado por las también expertas manos de un sushiman de tronío, Yoshieii Osanay, un simpatiquísimo caballero japonés con treinta años de experiencia en España (aunque no venga al caso, ¿se han fijado lo que les cuesta a los nipones aprender español?).

El restaurante Oishii Sushi & Ramen se encuentra en pleno Centro, en una de las numerosas callecitas que desembocan en la Gran Vía, y debe su diseño al decorador número uno cuándo hablamos de restaurantes, al único, inimitable, sí, lo han adivinado, Ignacio García de Vinuesa que no para de sorprender al personal con su estilo inimitable desde hace ya unos cuantos años. Colores llamativos y alegres en las dos plantas con las que cuenta el local, que es recorrido por un larguísimo kaiten sushi desde el que los comensales pueden recoger las especialidades que les provoquen.

En resumen, un nuevo restaurante japonés de calidad en el que se puede comer francamente bien a precios muy razonables que viene a aumentar la oferta gastronómica de una zona que no se distingue precisamente por la variedad de restaurantes más allá de los de comida rápida que todos conocemos y padecemos de cuando en vez. Bienvenido sea.

ARCE

Excelente cocina clasica con sorprendentes toques modernos en algunas elaboraciones.
Gran variedad de platos de temporada.Setas, caza, pescados.

MARISQUERIA PIRRI

Efectivamente está todo increiblemente bueno, el trato efectivamente es familiar, siempre te invitan a algo, da gusto ir a comer allí. Hace mucho que no voy, pero este sábado me daré un gustazo. Por cierto no es nada caro.

MIYAMA CASTELLANA

Hola, soy japonés trabajando en España. Me ha gustado mucho Miyama Castellana, los cocineros son japoneses, la cocina con mucha calidad. El sushi y el sukiyaki mis favoritos.

MIYAMA CASTELLANA

Han transcurrido apenas dos semanas desde la apertura de este nuevo Miyama, que viene a unirse al grupo formado por el antiguo Miyama y Kanpai, ambos próximos a la Gran Vía. Miyama el Viejo ocupa el local del desaparecido y llorado decano de la gastronomía japo en Madrid, el añorado Tokio Taro, éso que lleva ganado. Como no conocemos ninguno de los dos sólo podemos dar aviso de otro restaurante japonés en Madrid, bien situado y en un local resultón, en el que seguro se come bien. A ver si alguien se anima y nos cuenta.

ALDABA

Puntuación : 8 / 10

Existe en Madrid una minoría selecta de restaurantes a los que conviene volver de vez en cuando para recuperar los sabores de la buena cocina burguesa y reencontrarse con el servicio de sala de alta escuela que es ya una especie en extinción. En este pequeño grupo se encuentra Aldaba, donde el equipo que dirige José Luis Pereira se vuelca en todos los detalles para hacer la estancia más agradable. Siempre con ese lujo discreto y sin ostentaciones que es el verdadero lujo. Complemento perfecto para una cocina bien ejecutada, que respeta los sabores naturales y recurre a los mejores productos de cada temporada. Cocina burguesa, clásica en sus conceptos pero puesta al día.

Más del pasado que del futuro es la presencia del foie o del caviar en algunos platos, pero no hay que olvidar el espíritu burgués de esta casa, presente en la mayor parte de las entradas: menestra de verduras, croquetas de rodaballo y gambas, mollejas de cordero salteadas o, en temporada, un estupendo salteado de boletus. En el capítulo negativo, una ensalada de pulpo y salmón que resulta grasienta en exceso y con el cefalópodo un poco duro.

De los platos principales, magníficos los pescados. Son siempre recomendables los salmonetes y la merluza, sobre todo a la romana. En este apartado resultan muy agradables los espaguetis con langostinos, con la pasta al dente. Los boletus otoñales aparecen también combinados con cocochas de merluza al pil pil en un plato de gran categoría. En cuanto a las carnes, las albóndigas caseras merecen la pena, lo mismo que los platos de casquería. Está buena la ternera con puré de patata y huevo, que se acompaña con una salsa al tomillo, y viene a ser una hamburguesa dignificada. Lástima que llegue algo requemada en sus bordes. Otro de los platos emblemáticos de la casa es el “steak tartar”, elaborado con todo el ritual que mandan los cánones.

A la hora de los postres el carro de tartas es una tentación, aunque nos quedamos con otro carro, el de los quesos, seleccionados con acierto y conservados en su justo punto, ideales para acabar la botella de vino o, incluso, empezar una nueva, porque la bodega de Aldaba es otro de sus puntos fuertes. De ella se ocupa el sumiller Luis García de la Rasilla, un gran experto.

ALBORÁN

Puntuación : 8 / 10

Alfredo Garcés, tras su experiencia como jefe de sala en La Dorada de Madrid y de Marbella o en Cabo Mayor, decidió instalarse por su cuenta en un local de la calle de Ponzano para ofrecer, sobre todo, productos del mar al estilo andaluz: frituras y pescados a la sal. Una década después de su apertura, esta casa se ha convertido en un clásico de la cocina andaluza.

El éxito ha sido tal que a lo largo de estos años el local ha sufrido sucesivas ampliaciones hasta disponer de un enorme comedor decorado en estilo marinero y diversos reservados, además de la gran barra de la entrada. Garcés sigue, como entonces, atendiendo personalmente a los clientes en la sala con ese buen estilo de vieja escuela al frente de un equipo veterano y bien conjuntado. Y en la carta, pocas variaciones. A Alborán se sigue yendo a disfrutar de excelentes materias primas que apenas reciben tratamiento para respetar sus sabores.

Magníficas gambas blancas de Huelva cocidas, jamón ibérico bien cortado, aunque no es el mejor de Madrid, coquinas malagueñas cuando el mercado lo permite, pulpo tierno y sabroso… y, por encima de todo, las frituras, la gran especialidad de la casa, hechas en buen aceite y con un acertado punto de rebozado. Lo mejor es dejarse asesorar por Alfredo para descubrir lo más fresco del día: chopitos, boquerones, calamares, salmonetitos, adobo…

No faltan nunca algunos arroces de los que suelen estar mejor los caldosos, especialmente el marinera, aunque tienden a pasarse de sabrosos. Y de segundo es casi obligado el pescado, sobre todo el que se prepara a la sal, ya sea dorada, lenguado, rodaballo o una espléndida lubina, fresca y jugosa, que no necesita nada más que un chorrito de aceite para acompañarla. Aquí también conviene dejarse asesorar sobre lo mejor de cada día para encontrarse, por ejemplo, con un atún rojo a la plancha –vuelta y vuelta- realmente bueno. Para acabar, postres convencionales. Lo que más han cambiado son los precios, que ya no son aquellos moderados de la primera época. La materia prima de calidad es cara y hay que pagarla, pero la factura tiende a dispararse. No ha cambiado sin embargo una carta de vinos anclada en el pasado, sobre todo en lo que se refiere a los tintos: riojas y riberas ultraclásicos, y poco más.