El relativamente joven Mercato cuenta con dos espacios bien diferenciados presentando una zona de barra y mesas altas en la planta inferior, y un comedor más serio y tradicional en el primer piso, es decir, el modelo que ha terminado por imponerse y que facilita ofrecer horarios extendidos para picar en cualquier momento además del servicio tradicional de almuerzo y cena. Las condiciones son las ideales para alcanzar la categoría de negocio floreciente de la que disfruta Mercato Ballarò, y ya que están ahí, también para apuntarse a las dos categorías principales del Gastrofestival Madrid  2012 : dos menús que respectivamente se sirven abajo (el de 25 Euros) y arriba (ahá, bingo, el de 40 Euros) y que pueden consultarse a continuación. Los dos tienen buena pinta y la elección dependerá del “tiempo” del que se disponga, pero en uno y otro caso seguro que se pasa un buen rato con la cocina de Angelo.

Receta sencilla para sobrellevar la crísis y ser uno de los afortunados que la superen y alcancen el éxito cuando lleguen tiempos mejores (que llegarán, seguro): carta corta, gran calidad, precios ajustados.

Ofrecen sus raciones en los típicos cartuchitos de papel, de fritos (espectaculares las croquetas) y gambas blancas, raciones más que generosas (imprescindible la pluma de ibérico en aceite), salazones, conservas,… todo bien rico dónde prima el producto.

Estupendas cañas en vasos de sidra (medio vaso la caña, entero el doble), amplia bodega (con especial atención a los vinos de Jerez) y gran oferta de gin tonics (en la foto, uno con la estupenda Ginebra Saffron) para los que cuentan con “carrito de gin tonics” con heladora de vasos incluida y multiples combinaciones en los acompañamiento para atender la moda imperante (9.50 €, hay que pagar el carrito,… al menos el resultado acompaña, cosa que no se puede decir de otros sitios con precios similares).

Por poner una pega, el nivel de ruido un poco alto (incluso para una taberna) y recomendariamos un acompañamiento musical más variado, las sevillanas tienen un límite para el oido no acostumbrado.

En definitiva, alta relación precio calidad y un sitio más que aconsejable para cualquier ocasión.

En Arzábal se come bastante bien, e incluso, si tienes algo de suerte y la cocina no está saturada, la experiencia puede ser notable: nada extraordinario más allá de buen producto y preparaciones sencillas presentes a lo largo de una carta inteligentemente planteada, pero sí oficio y sensatez en la elaboración con algunas especialidades que destacan por su sabrosura o delicadeza, como las imprescindibles croquetas de jamón o de boletus y las deliciosas patatas a la importancia con colas de cigala. Los precios pueden parecer contenidos, especialmente si se atiende a las medias raciones disponibles en casi todos los platos (un sagaz acierto), pero Arzábal no es un sitio precisamente barato. El “contenido” (por ser caritativos) tamaño de las raciones (las medias son directamente minúsculas) y la tentadora carta de vinos (caros) complican la tarea de bajar de los 45 Euros por barba, precio nada escandaloso hace apenas un par de años pero que en la actualidad se antoja bastante subido de tono, especialmente si sales con una discreta pero inequívoca sensación de ligereza en el estómago.

Considerando que las instalaciones no son nada del otro jueves, con mesas incómodas y demasiado próximas unas a otras, surge la cuestión de cómo se consigue sugestionar a la clientela en el sentido a que nos referíamos anteriormente. Después de darle algunas vueltas al enigma hemos llegado a la conclusión que mucho tiene que ver en ello la amable y jovial personalidad de los dos profesionales que dirigen el cotarro: Ivan Morales y Álvaro Castellanos. Siempre al pie del cañón, estos clones (son clavaditos en su aspecto, maneras y estilo) transmiten una confortable sensación de profesional cercanía que también se percibe en el resto del personal. Ambos son muy simpáticos y unos artistas a la hora de tratar a los clientes, a los que se atiende con una distante camaradería que obra el milagro de hacerles sentir cómodos y considerados. Es difícil de explicar, y si visitan Arzábal probablemente entiendan mejor lo que tan torpemente tratamos de transmitir, pero en definitiva, lo que distingue a este negocio de otros buenos restaurantes o tabernas ilustradas es su excelente servicio, o la interpretación moderna que se hace en Arzábal de lo que antaño se entendía por tal.

Terminando ya y a modo de conclusión, Arzábal es un exitoso y moderno negocio adaptado a los nuevos tiempos que merece la pena frecuentar (nosotros lo hacemos) y al que sólo cabe achacar ciertos altibajos de sus elaboraciones y un precio demasiado elevado si se analiza objetivamente, pero claro, eso no es posible….

Whitby presenta todas las credenciales para entrar en la calificación “de moda”: excelente localización en el esquinazo formado por Almagro y Zurbano (que viene Cuatrecasas!), decoración atractiva, personal joven y agraciado (muy similar a los parroquianos), y oferta gastronómica corta y modernita (pero sin pasarse) a precios benévolos. Ya saben, pinchos, tapeo y voluntad de hacer caja con las bebidas y el copeo. Nada nuevo, pero es lo que funciona. Además cuenta con terraza en una acera muy amplia, se acerca el buen tiempo y la gente sigue con ganas de fumar….

¡Mucha suerte a Whitby!

La decoración es original ya que, aprovechando que en su día fue local de abastos, mantiene los suelos originales, mosaicos en gamas verdes,azules, rojas y negras de clara influencia árabe. En las paredes el granito y los ladrillos de la época, que mezclados con la pintura de las paredes en morado intenso porporcionan calidez al restaurante.

Inaugurado en 2008, pertenece (“gama media”) al grupo Casa Palacio de Atocha de Andrés Madrigal. Carta de cocina tradicional con algún guiño un poco más actual (poco) como puede ser el steak tartare o el bacalao confitado al romero con setas, predominan preparaciones más tradicionales como las croquetas de pringá, huevos rotos al estilo de la casa, soldaditos de Pavía o ensaladilla rusa. En los postres, unas filloas o un flan de queso. Carta de vinos cortita.

Un restaurante agradable en pleno centro de Madrid con precios contenidos y sensatos que merece una visita.

La Gabinoteca es en esencia una taberna, una tasca establecida en un local fenomenal por tamaño, localización  y decoración pero que no oculta su verdadera naturaleza. Ha dejado de ser novedad hablar de bistronomics o bistronomía (¿bistromanía?) para referirse a cocina de calidad low cost, algo que sólo puede conseguirse, sí, lo adivinaron, reduciendo costes. Una forma de hacerlo, entre otras, es menguar el tamaño de los platos, servir tapas grandes. Rodeos para llegar al mismo sitio. Al final, si se fijan, se trata de evitar a toda costa la fatídica palabra “restaurante” que en estos tiempos se traduce en “precio elevado que no quiero o puedo pagar por salir a almorzar o cenar”.

Si echan un ojo a la carta de La Gabinoteca verán que se estructura en tres grupos diferenciados en los que sólo un plato supera los ocho Euros, todos ellos sencillos y apetecibles y perfectamente combinables entre sí, resultando muy fácil personalizar el menú según el hambre o apetito que se lleve. Curiosamente casi ninguno resulta adecuado para compartir, nada de “unas entradas al centro para picar” (el gramaje explícito del plato de chacinas es toda una declaración de intenciones). Una amplia oferta de vinos por copas cierra el círculo virtuoso. Un modelo de negocio adecuadísimo al momento, vamos, que ni hecho a propósito. Si el correcto diseño del modelo se complementa con una buena ejecución, éxito seguro. Porque por encima de todas las consideraciones, en la Gabinoteca se come tan bien, a su manera, como en el resto de los negocios de la familia Redruello: buen producto, correcta ejecución, precios moderados. Parece fácil, ¿verdad?.

Lo anterior, con ser suficiente, no explica la peculiariedad más notable de Puerto Lagasca: sus precios sorprendentemente ajustados, que provocan entre los comensales, en el momento de pagar la factura, unos cruces de miradas que denotan sentimientos que pueden ir de la  incredulidad al alivio, porque aunque pueda sonar exagerado, los montos de las notas nos retrotraen a épocas casi remotas en la memoria, en las que resultaba posible “homenajearse” por 3.500 pesetas (los veintidós modernos Euros), incluyendo vino (un fenomenal Ribera joven en este caso particular).  Excelentes croquetas, finísimo salmorejo, sabrosas ensaladas (muy recomendable la de tomate con melba), abundantes raciones de lomo de vacuno a la parrilla con patatas (magníficas, finitas y crujientes) y pescados frescos aseguran un satisfactorio almuerzo o cena. Si añadimos la elaboración diaria de sabrosos guisos caseros, se cierra el círculo perfecto de una sensacional RCP.

El entusiasmo por la cocina casi nos hace olvidar la inclusión de información útil que, por la carestía de espacio, pasamos a detallar de forma casi telegráfica: muy bien situado en un pequeño local en la mejor zona del barrio de Salamanca, dispone de una zona de barra en la que se sirven desayunos, aperitivos, meriendas y lo que proceda, además de servir de apoyo cuándo el comedor está completo (muy a menudo). Servicio amable y atento apoyado en los apretones por Pepe. Una dirección muy recomendable.