Pepe es un canarión (de Santa Cruz) que terminó en esto de los gastronegocios (nota del traductor: sí, ahora se dice así, abajo hostelería, y bonus track de propina: otro término indispensable si se quiere convencer definitivamente al interlocutor: foodie, no lo olviden; ser foodie es muy recomendable) por una ensaladilla rusa, casi se podría decir. Abrió la exitosa Puerto Lagasca cuándo las neotabernas no existían ni como concepto y la cosa ha ido tan bien que ahora se ha decidido a replicar el modelo, pero a lo bestia. Desde la calle se aprecia la grandeur de la empresa con sólo mirar la espléndida terraza, que da paso a la zona de barra (ya saben tapeo y buenos vinos por copas). En las plantas superiores diversos comedores y una terraza que sólo puede calificarse como totalmente cozy….

Y de comer, ¿qué?. Aquí no hay sorpresas. Si echan un vistazo a la carta de Puerto Lagasca pueden hacerse perfecta idea de lo que les espera en Los Gallos, es decir, recetas de toda la vida, algún plato de cuchara y especialidades listas para ser compartidas también en medias raciones, pero siempre respetando la premisa de ofrecer buen producto.  Una amplia carta de vinos para ser degustados por copas y precios asequibles hacen que nos atrevamos a pronosticar una larga y fructífera vida a esta nueva Taberna Los Gallos.

Volviendo a lo que interesa: alguno de los pinchos que hemos probado en D’Fabula son muy buenos, tanto como para quedarnos con ganas de volver a comerlos de nuevo y probar los que se quedaron en el tintero (al final del post se puede consultar la carta de pintxos de D’Fabula) y que tienen tan buena pinta como los dos que más nos gustaron, el “bocadillo” de calamares y el canapé de mejillón escabechado, ambos realmente excepcionales. Riquísimas las pequeñas anillas del mejor calamar, muy sabroso y logrado el mejillón con trampantojo incluido, ya que la concha también se come.

Si de por sí los pinchos son argumento suficiente para acercarse a D’Fabula, la ubicación del negocio en una plaza escondida y encantadora del Madrid de los Austrias, junto con la agradable y bulliciosa terraza con la que cuenta el local, hacen muy difícil resisitirse a la tentación y  disfrutar de los placeres de la buena cocina y de la primavera que ya comienza a mostrar sus encantos. D’Fabula, una dirección muy recomendable.

El nuevo local fue sede de dos ilustres restaurantes (una más que el otro) ya desaparecidos: hablamos de Zaranda, del que publicamos en su día la noticia del cierre y de Zorzal, el sustituto que también cerró sus puertas a mediados del pasado 2011. Aunque el historial del local no es precisamente alentador, algo nos dice que esta sí, es la buena, y por fin ha llegado el negocio adecuado para un local estupendo, amplio, luminoso y muy bien situado. No es que contemos con el asesoramiento de un pitoniso, sino que el pálpito trae causa en la discreta pero notable progresión que ha experimentado en estos últimos años este joven cocinero gallego, del que se oye hablar poco en comparación con los “mediáticos” pero que, sin hacer mucho ruido (ni tres cuartos al pregonero decían antes) practica una cocina despampanante que conquista hasta a los más escépticos. Y lo hace con un solo menú que cambia muy frecuentemente (aquí está el actual) y que se ofrece, en sus distintas combinaciones, a un precio sensacional.

Por lo que nos han contado, Manuel tenía intención de mantener abierto el origina Lua con el apellido “Tradición” pero lo cierto es que actualmente el local está cerrado, así que de momento el único Restaurante Lua es éste de la calle Eduardo Dato, un restaurante muy recomendable del que se oirán grandes cosas a partir de ahora.

Su ubicación en pleno centro de Madrid, junto a el Círculo de Bellas Artes, amplian las posibilidades para tomarse una copa en cualquiera de las zonas de ocio que se encuentran a escasos dos minutos del restaurante, Santa Ana, Chueca, etc.

Cocina moderna, fusión de sabores que quedan reflejados en un estupendo menú especial para el día de los enamorados con un precio cerrado que va desde los 29 euros a los 43 euros, según se escoja cenar en la terraza y se incluya maridaje o no.

Una opción más para una noche romántica.

El relativamente joven Mercato cuenta con dos espacios bien diferenciados presentando una zona de barra y mesas altas en la planta inferior, y un comedor más serio y tradicional en el primer piso, es decir, el modelo que ha terminado por imponerse y que facilita ofrecer horarios extendidos para picar en cualquier momento además del servicio tradicional de almuerzo y cena. Las condiciones son las ideales para alcanzar la categoría de negocio floreciente de la que disfruta Mercato Ballarò, y ya que están ahí, también para apuntarse a las dos categorías principales del Gastrofestival Madrid  2012 : dos menús que respectivamente se sirven abajo (el de 25 Euros) y arriba (ahá, bingo, el de 40 Euros) y que pueden consultarse a continuación. Los dos tienen buena pinta y la elección dependerá del “tiempo” del que se disponga, pero en uno y otro caso seguro que se pasa un buen rato con la cocina de Angelo.

Receta sencilla para sobrellevar la crísis y ser uno de los afortunados que la superen y alcancen el éxito cuando lleguen tiempos mejores (que llegarán, seguro): carta corta, gran calidad, precios ajustados.

Ofrecen sus raciones en los típicos cartuchitos de papel, de fritos (espectaculares las croquetas) y gambas blancas, raciones más que generosas (imprescindible la pluma de ibérico en aceite), salazones, conservas,… todo bien rico dónde prima el producto.

Estupendas cañas en vasos de sidra (medio vaso la caña, entero el doble), amplia bodega (con especial atención a los vinos de Jerez) y gran oferta de gin tonics (en la foto, uno con la estupenda Ginebra Saffron) para los que cuentan con “carrito de gin tonics” con heladora de vasos incluida y multiples combinaciones en los acompañamiento para atender la moda imperante (9.50 €, hay que pagar el carrito,… al menos el resultado acompaña, cosa que no se puede decir de otros sitios con precios similares).

Por poner una pega, el nivel de ruido un poco alto (incluso para una taberna) y recomendariamos un acompañamiento musical más variado, las sevillanas tienen un límite para el oido no acostumbrado.

En definitiva, alta relación precio calidad y un sitio más que aconsejable para cualquier ocasión.

El Filandón es un tremendo restaurante de los que no se abren desde hace mucho tiempo. La verdad es que da gusto comprobar que hay empresarios en el sector que arriesgan en las circunstancias más adversas, confiando en sus modelos de negocio y en su capacidad para sacarlos adelante. Colosal (la palabrita está de moda…) restaurante orillando, casi, la M-40, en la carretera entre Fuencarral y El Pardo y muy cerca de Montecarmelo, aunque no tanto como para no permitir que el lema del restaurante sea “el campo en la ciudad“. Pío, pío.  Así, en tan bucólico e idílico paraje, el restaurante ocupa el terreno en el que anteriormente estaba Casa Jaime, y decimos terreno porque es lo único que no se ha reformado, el resto, todo nuevo.  La reforma se ha hecho sin reparar en gastos, como puede apreciarse en las imágenes que ilustran el post, y tiene una capacidad que ronda los 300 comensales (o más!), así que la próxima celebración o evento, ya saben dónde llevarla a cabo, aunque juran que bodas no, gracias.  Grandes espacios, grandes comedores, grandes terrazas, todo grande y muy bonito, con las decoraciones a cargo de Isabel López que otra cosa no sabemos, pero  montar restaurantes lo hace con el piloto automático.

En cuanto a la cocina de El Filandón, no vamos a descubrir ahora que esta gente maneja buen género en general y maravilloso pescado en particular, saltando la sorpresa en la incorporación, por primera vez en un restaurante del grupo, de un apartado de carnes, probablemente porque reunir a 300 personas al mismo tiempo y todas comiendo rodaballo y cigalas sea un espectáculo insoportable hasta para los García. Además, muchas y buenas raciones para compartir (sí, medias raciones también), ensaladas, platos de cuchara, y desde luego el buen pescado y marisco por el que todos suspiramos. Ah, y algún arrocito, también, que el domingos es lo que pide.

La concesión administrativa para explotar los servicios hosteleros del complejo (F&B Services, para entendernos) le ha tocado a Adolfo Muñoz, profesional con amplio bagaje en Toledo Ciudad Imperial, pero sin conexión aparente con la Capital del Reino. Debe ser que no han encontrado en Madrid a ningún profesional o grupo hostelero con interés y/o solvencia profesional suficiente para hacerse cargo de la tarea. Cosas que pasan. El caso es que Adolfo de Toledo se sacrifica y está viendo la manera de sacar algún rendimiento a las instalaciones, habiéndosele ocurrido bautizar a la zona de cafetería, con acceso directo desde la calle (si superas los controles) con el original nombre de Colección Cibeles, y al restaurante, más empingorotado y situado en la sexta planta, con un nombre que también sorprende: Palacio de Cibeles.

Con estas breves líneas nos limitamos a dar aviso del magno suceso. En breve volveremos sobre el tema con más detenimiento, que la cosa tiene miga.

Pero estando los tiempos (y las mesas) como están, los sagaces propietarios han comprendido que toca bajadada general de precios, y en esas están en el Huarique, espacio inventado a costa de uno de los antiguos comedores de Astrid & Gastón en el que, barra mediante, se pretende aproximar al gran público una cocina hasta ahora elitista (cara). Se trata de una versión ligera y aligerada (habrá quien piense que también desvirtuada) de los cebiches, tiraditos y causas que tan felices nos han hecho en el restaurante que ahora ocupa la planta superior, con una carta en la que los platos se acompañan de una extensa gama de cócteles entre los que destacan los elaborados a base de pisco.

Bonita decoración y un servicio más amable de lo que recordábamos completan los argumentos para seducir a un público que, o bien no frecuentaba el original A&G o si lo hacía, no renuncia a la cocina peruana de calidad “actualizada”. El Huarique, una buena dirección en Madrid que merece la pena conocer.

Whitby presenta todas las credenciales para entrar en la calificación “de moda”: excelente localización en el esquinazo formado por Almagro y Zurbano (que viene Cuatrecasas!), decoración atractiva, personal joven y agraciado (muy similar a los parroquianos), y oferta gastronómica corta y modernita (pero sin pasarse) a precios benévolos. Ya saben, pinchos, tapeo y voluntad de hacer caja con las bebidas y el copeo. Nada nuevo, pero es lo que funciona. Además cuenta con terraza en una acera muy amplia, se acerca el buen tiempo y la gente sigue con ganas de fumar….

¡Mucha suerte a Whitby!

“… El Festín de Babette nace como un espacio versátil en el que podemos comer, cenar, degustar un buen aperitivo o tomarnos unas copas.

La carta de El Festín de Babette, elaborada por Christian Arellano, formado en la escuela Hoffman (léase Hofmann), permite degustar una cocina de mercado con guiños a la cocina de otras culturas.

Aunque dentro de su elaborada carta es difícil decantarnos  por un plato u otro, podemos destacar como entrante el ceviche de pulpo…. (sigue una prolija enumeración de platos que termina con un retador “creado solo para paladares auténticos”).

…. Por su parte, José Miguel G.(arcía) Domingo, elegido mejor Sumiller de la Comunidad de Madrid y Castilla y León en el campeonato de “La Nariz de Oro”, es el responsable del maridaje, basado en una carta de vinos que busca el equilibrio entre calidad, novedad y precio. En su medida carta, José Miguel G.(arcía) Domingo, combina los grandes vinos que nunca pueden faltar, con nuevos desconocidos que no dejarán de sorprendernos con sus magnificas calidades y la burbuja…..en fin, que decir de ella.

Estas son algunas de las exquisiteces que podemos degustar en su salón ubicado en la parte superior del local, en su maravillosa terraza, o si optamos por una comida más informal, podemos hacerlo en la planta baja del local.

Bien después de comer, o si lo que queremos es salir por la noche y disfrutar de la compañía de amigos en un ambiente privilegiado, podemos pasar a la terraza para disfrutar de un buen Gintonic en un marco inigualable. Con vistas a la Calle Princesa y a la Plaza de España, la terraza de El Festín de Babette, de corte neoclásico, se encuentra escoltada por dos esculturas de Federico Coullat Valera, que representan la Abundancia y la Alegría. Dos sentimientos que queremos que experimenten todas las personas que nos visiten.

Ahí queda eso.

La comida bastante regular, lo que pedimos para dos personas:
- Pizza, en la que el queso más parecia un engrudo que otra cosa.
- Ensalada Cesar, no estaba mal del todo, lechuga iceberg y anchoas enteras no incorporadas a la salsa, pero pasable.
- Escalope milanesa, durillo pero igualmente pasable.
- Una botella de vino blanco, del monton (16 eruos).

En total nos salio la cena por 70 euros. Juzguen ustedes mismos.

El servicio muy poco profesional, desde que nos tomaron nota hasta que trajeron el vino pasaron 15 minutos, menos mal que teniamos vistas.

He tomado una hamburguesa deplorable, pero me ha dado igual. Restaurantes birrias hay cientos, pero esto es otra cosa. Distinta liga. En cuanto al personal sólo puedo decir que es no desmerece, sino todo lo contario, al resto del paisaje.  Lo dejo ahí.  Ahora que pienso en ello, desde que mi retina ha captado el primer fogonazo rojo hasta que me he encontrado a un par de manzanas he experimentado  un estado de shock muy raro.   Ya sé que todo esto no tiene ningún sentido y que como descripción de un restaurante es una mierda, pero es que es un sitio raro, raro, raro. No sé, volveré a ver si consigo aclarar mis ideas, pero desde luego recomiendo encarecidamente que se vaya a conocerlo porque es una experiencia que sólo puede compararse con la ingesta masiva de psicotrópicos experimentales, y no creo que vaya a estar mucho tiempo abierto. Claro que a lo mejor han dado con la piedra filosofal. En estos tiempos, cualquier cosa es posible.  Brutal. Im presionante.