Volviendo a lo que interesa: alguno de los pinchos que hemos probado en D’Fabula son muy buenos, tanto como para quedarnos con ganas de volver a comerlos de nuevo y probar los que se quedaron en el tintero (al final del post se puede consultar la carta de pintxos de D’Fabula) y que tienen tan buena pinta como los dos que más nos gustaron, el “bocadillo” de calamares y el canapé de mejillón escabechado, ambos realmente excepcionales. Riquísimas las pequeñas anillas del mejor calamar, muy sabroso y logrado el mejillón con trampantojo incluido, ya que la concha también se come.

Si de por sí los pinchos son argumento suficiente para acercarse a D’Fabula, la ubicación del negocio en una plaza escondida y encantadora del Madrid de los Austrias, junto con la agradable y bulliciosa terraza con la que cuenta el local, hacen muy difícil resisitirse a la tentación y  disfrutar de los placeres de la buena cocina y de la primavera que ya comienza a mostrar sus encantos. D’Fabula, una dirección muy recomendable.

Lo cierto es que La Coloquial se parece a los dos restaurantes mencionados como un huevo a una castaña por expresarlo de una manera gráfica, compartiendo el gusto por la buen producto y poco más, aparte de la proximidad con uno de ellos. El modelo estrictamente tradicional de El Puchero, evidente no sólo en el estilo de cocina, sino en decoración, maneras del servicio o incluso horarios, contrasta llamativamente con la oferta y propuestas de La Coloquial: desenfadada y actual, disponible en un amplio horario que no se ciñe a los tradicionales servicos de almuero y cena,  y en un escenario en el que se aprecia la estricta observancia de todas y cada una de las tendencias del momento:  espacios diáfanos en los que, sin solución de continuidad, confluye la barra con la zona de picoteo (mesas altas y taburetes) y ésta a su vez con la zona destinado al comedor. Lámparas curiosas y/o exóticas, muebles “vintage”, sillas de disño industrial, no hay que preocuparse, hay de todo y en cantidad. Y por si no fuera suficiente,  amplia terraza acondicionada para afrontar el riguroso clima madrileño….

En lo que se refiere a la oferta gastronómica, La Coloquial se ciñe al guión de lo “gastronómicamente correcto”: dos cartas, de picoteo y la del comedor, ambas escuetas y bien diseñadas por Óscar Morata, profesional de contrastada solvencia que ya tiene experiencia en abrir negocios y se nota, proponiendo una cocina amable y apetecible, con preparaciones y enunciados atractivos a precios benévolos que son recibidas con agrado por un público que no busca la excelencia sino pasar un buen rato en un ambiente grato y divertido.  Esto es La Coloquial,  los tiempos son los que mandan.

Estando todo lo anterior muy bien, habrá quien impaciente y/o perspicaz se haya dicho, alarmado, “ya está, otro restaurante indio o étnico, esto adquire proporciones de tendencia”. Pues no, Dabbawala ofrece una sensata oferta gastronómica basada estrictamente en lo que el mercado ofrece cada día: producto, producto, producto, elaborado respetando su calidad, frescura , cualidades innatas y todo lo que ya sabemos y no hace falta explicar (ni a los despistados),  con una atractiva carta en la que prácticamente todos los platos están disponibles en raciones reducidas o medias raciones, una Tendencia (ahora sí, y con mayúscula) de obligatoria observancia si lo que se pretende es hacer un negocio viable.  Para ser sinceros no podemos decir si lo que sale de la cocina está bueno porque todavía no hemos catado, pero conociendo la pericia y gusto de Luca en esto de cocinar, estamos dispuestos a jugarnos nuestro prestigio (!!) a que la próxima e inminente visita va a resultar una fiesta gastronómica de primer orden, y desde luego tendrá cumplido reflejo aquí.

Ya que poco podemos contar de su cocina, si podemos destacar lo acertado de la decoración de Dabbawala, que nos ha parecido bonita y original. Casi tanto como el propio nombre elegido. A pesar de los inevitables muebles escandinavos mezclados distraidamente con elementos kitsch que tanto estamos viendo últimamente, el resultado es un apreciable ejercicio de espontánea personalidad, un lugar acogedor y distinto en el que es fácil sentirse a gusto. Un más que generoso espacio entre las mesas del comedor y una zona de tertulia contribuyen a esa sensación. Ahora sólo nos falta volver y probar a fondo el repertorio de Luca para acabar de convencernos. Lo dicho, volveremos a contarlo.

Pero estando los tiempos (y las mesas) como están, los sagaces propietarios han comprendido que toca bajadada general de precios, y en esas están en el Huarique, espacio inventado a costa de uno de los antiguos comedores de Astrid & Gastón en el que, barra mediante, se pretende aproximar al gran público una cocina hasta ahora elitista (cara). Se trata de una versión ligera y aligerada (habrá quien piense que también desvirtuada) de los cebiches, tiraditos y causas que tan felices nos han hecho en el restaurante que ahora ocupa la planta superior, con una carta en la que los platos se acompañan de una extensa gama de cócteles entre los que destacan los elaborados a base de pisco.

Bonita decoración y un servicio más amable de lo que recordábamos completan los argumentos para seducir a un público que, o bien no frecuentaba el original A&G o si lo hacía, no renuncia a la cocina peruana de calidad “actualizada”. El Huarique, una buena dirección en Madrid que merece la pena conocer.

En Barcelona no tardaron en darse cuenta de que sus previsiones eran acertadas: esto es una bicoca y el público madrileño es aún mejor que el barcelonés (tómese como se quiera). Y aquí estamos, glosando las gracias que adornan al segundo restaurante Tragaluz en Madrid,  prácticamente las mismas que ya fueron enumeradas aquí mismo para el Tomate. Releyendo la pieza te das cuenta de que el pragmático aforismo norteamericano (si funciona, no lo arregles) debe figurar en algún frontispicio del Hotel Omm, headquarters del grupo barcelonés, desde el que han diseñado un producto calcado al primero: excelente local estratégicamente situado en la orilla del Paseo de la Castellana y primorosamente decorado por el estudio de Sandra Torruella (todo queda en familia), logrando un ambiente acogedor, estiloso y moderno a base de muebles y complementos inspirados en diseños  de los 50′s, horario extendidísimo y una carta sin muchas complicaciones y aparentemente asequible.  Habrá quien piense que se come algo mejor que en el Bar Tomate, y puede ser, pero eso tampoco es decir mucho. Para comer bien en Madrid hay muchos sitios, pero si se quiere estar a la última las posibilidades de elección se reducen a unos pocos elegidos, y al frente, Luzi Bombón.

Cuándo vayan a visitarlo se enfrentarán a una carta que innova… ¡en el orden en que se presentan los grupos!. Sí, primero los platos principales, con un pescado que no se identifica y cinco o seis carnes (y un pollo). Si quieres que el plato tenga algo de gracia, toca acompañarlo de alguna salsita (2 €) y ya que estás, de alguna guarnición (entre 4 y 6 €): el plato más asequible sería un pollo (de corral, ¿eh?) con patatas por unos módicos y razonables 18 Euros de nada, tres mil pesetillas que no van a ningún lado. También puedes elegir un arrocito con tropezones hecho al horno. Como comentábamos, la carta está diseñada para que los entrantes o platos para compartir sean elegidos (o no) posteriormente, una sutil manera de sugerir que no es necesario hacerlo, que no es lo que se espera del cliente, en definitiva, que si quieres te lo puedes ahorrar y nadie va a pensar que eres un menestoroso o un tacaño. Muy listos, ¿verdad?. En cualquier caso, se puede optar por un “Mientras Tanto” entre una docena de platos, incluyendo ostras provenientes de la barra que gestiona otra firma barcelonesa de éxito, Fishhh, con la que el Grupo Tragaluz explora sinergias en una joint venture cuyo futuro dependerá del resultado de este primer experimento en el laboratorio – páramo carpetovetónico…

Podríamos seguir contando cosas relativas a los distintos ambientes que nos encontramos en las dos plantas del local, dónde se reserva y dónde no, hablar sobre los uniformes del staff y su presunto adoctrinamiento para no resultar tan desagradable como fueron los pioneros tomatiles, pero son nimiedades que les dejamos que descubran por sí mismos, y luego vengan aquí y nos las cuenten. Las esperamos, y así vamos haciendo tiempo para comentar la apertura del tercero de la saga (y el cuarto, y el quinto, y el…) que nos maliciamos no tardará mucho en llegar. Al tiempo.

Concesión a los tiempos revueltos es el espacio de la planta inferior “Mentidero & Gin” al que se accede desde la calle Zurbano, un “Snack & Bar” apabullante en su decoración en el que la severidad de los precios a los que antes hacíamos referencia puede notarse menos, aunque puede que no si uno se despista durante un momento. Y es que hay que andarse con cien ojos.

En resumen, El Mentidero de la Villa de siempre más en forma que nunca. Un lugar al que hay que ir, sí o sí.

En Arzábal se come bastante bien, e incluso, si tienes algo de suerte y la cocina no está saturada, la experiencia puede ser notable: nada extraordinario más allá de buen producto y preparaciones sencillas presentes a lo largo de una carta inteligentemente planteada, pero sí oficio y sensatez en la elaboración con algunas especialidades que destacan por su sabrosura o delicadeza, como las imprescindibles croquetas de jamón o de boletus y las deliciosas patatas a la importancia con colas de cigala. Los precios pueden parecer contenidos, especialmente si se atiende a las medias raciones disponibles en casi todos los platos (un sagaz acierto), pero Arzábal no es un sitio precisamente barato. El “contenido” (por ser caritativos) tamaño de las raciones (las medias son directamente minúsculas) y la tentadora carta de vinos (caros) complican la tarea de bajar de los 45 Euros por barba, precio nada escandaloso hace apenas un par de años pero que en la actualidad se antoja bastante subido de tono, especialmente si sales con una discreta pero inequívoca sensación de ligereza en el estómago.

Considerando que las instalaciones no son nada del otro jueves, con mesas incómodas y demasiado próximas unas a otras, surge la cuestión de cómo se consigue sugestionar a la clientela en el sentido a que nos referíamos anteriormente. Después de darle algunas vueltas al enigma hemos llegado a la conclusión que mucho tiene que ver en ello la amable y jovial personalidad de los dos profesionales que dirigen el cotarro: Ivan Morales y Álvaro Castellanos. Siempre al pie del cañón, estos clones (son clavaditos en su aspecto, maneras y estilo) transmiten una confortable sensación de profesional cercanía que también se percibe en el resto del personal. Ambos son muy simpáticos y unos artistas a la hora de tratar a los clientes, a los que se atiende con una distante camaradería que obra el milagro de hacerles sentir cómodos y considerados. Es difícil de explicar, y si visitan Arzábal probablemente entiendan mejor lo que tan torpemente tratamos de transmitir, pero en definitiva, lo que distingue a este negocio de otros buenos restaurantes o tabernas ilustradas es su excelente servicio, o la interpretación moderna que se hace en Arzábal de lo que antaño se entendía por tal.

Terminando ya y a modo de conclusión, Arzábal es un exitoso y moderno negocio adaptado a los nuevos tiempos que merece la pena frecuentar (nosotros lo hacemos) y al que sólo cabe achacar ciertos altibajos de sus elaboraciones y un precio demasiado elevado si se analiza objetivamente, pero claro, eso no es posible….

Pero, ay, no todo es color rosa en este asunto, ya que los intermediarios (sitios web para compras en grupo, o algo así) que han copado un floreciente mercado, demandan de los restaurantes comisiones desorbitadas (¡hasta del 35 %!) sobre los precios de las promociones u ofertas, que han de ser muy atractivas (por composición y, sobre todo, precio) con lo que los márgenes para los negocios se ven reducidos a la mínima expresión, o directamente desaparecen.  Y claro, la consecuencia es que la calidad gastronómica se resiente, resultando que quién sufraga (paga el pato) el descuento es el cliente, en vez de ser el beneficiario como se pretende aparentar. El restaurante tampoco sale de rositas, pues su imagen y prestigio sufre mientras que la tercera parte del acuerdo silba a la vez que busca destino a la pila de dinero que se adivina en el horizonte…

La solución es evidente, si hay que hacer descuentos, puesto que la situación es la que es,  el beneficiado debe ser el cliente y el restaurante, y no un intermediario que se aproveche de la falta de recursos adecuados para comunicar las promociones, hoy por hoy imprescindibles para animar las ventas. Así es como Mosaiq se convierte en pionero de algo que terminará imponiéndose en la industria hostelera: la gestión autónoma e independiente de las propias ofertas, y lo hace con un Menú de San Valentín en el que todo está incluído, con unas condiciones flexibles de utilización y, sobre todo, que ofrece gran calidad a un precio fantástico. Acuérdense de cuándo y dónde vieron por primera vez una iniciativa así.

No es cuestión de extenderse sobre la “trayectoria vital” de El Pescador: toca decir que es propiedad de Pescaderías Coruñesas (o Evaristo García, viene a ser lo mismo) y que lleva abierto desde 1975, lo cual ya es decir bastante. Recientemente (julio de 2010) reabrió sus puertas tras permanecer cerrado durante algunos meses para ser objeto de una profunda remodelación que, ciertamente, le ha sentado de maravilla y le ha preparado para enfrentarse a los próximos 35 años (ojalá todos lo viéramos). Es verdad que la remodelación pudo haber motivado algún brote nostálgico y que haya quién eche de menos la rusticidad o sencillez del antiguo local, pero desde luego lo que hay ahora es infinitamente mejor que lo que fue, más cómodo, eficaz y también agradable. Exteriormente El Pescador es un lugar atractivo al que apetece entrar. Ayuda mucho la fenomenal vitrina en la que se expone el producto sobresaliente suministrado por Pescaderías, un bodegón espectacular que por sí solo basta para convencer al más cerril carnívoro. Además de la vitrina se ha introducido una amplia barra que, convertida ya en una de las mejores de Madrid, y muy concurrida, sirve de apoyo en varios sentidos al restaurante (carta de la barra).

Dos comedores en planta calle y uno más pequeño en la planta de abajo no son suficiente para atender la afluencia de parroquianos, bastante o muy peculiares, eso sí: por un lado el núcleo duro de el Barrio de Salamanca (sección veteranos); por otro, parejas de señoras ociosas recuperando fuerzas tras una maratoriana sesión de compras (o de gimnasio), de esas a las que les dicen a menudo que por ellas no pasa el tiempo (y se lo creen) y, finalmente, lo más granado de la elite empresarial madrileña, contándose penas bajito, mesándose las plateadas sienes (cada uno las suyas), mientras devoran cigalas de ciencia ficción. No, políticos no. Todo muy pintoresco.

¿Y sobre la comida, qué? Terrific. Bestial. Alucinante. Perdonen que insistamos, pero si hay un restaurante de producto, ése es El Pescador. Nos acompañaba en el almuerzo el cocinero y propietario, forastero, de uno de los “estrellados” con más tradición en el “Estado” y no paraba de alabar las bondades y calidad de la materia prima, lo acertado de las preparaciones y lo razonable del precio, a pesar de que el Belondrade y Lurton fue cobrado a más del doble de la tarifa que figura en la carta (cuidado con esos detalles…). Soberbios percebes, almejas gordas y sabrosas, cigalas salteadas muy apreciables (aunque no tanto como aparentaban las de ciencia ficción), espectaculares las ostras “especiales” y rodaballo al horno impecable. Muy ricas las filloas, pero la tarta de Santiago hace palidecer cualquier otro postre: sensacional. ¿El precio? Como comentaba nuestro compañero de mesa, una agradable sorpresa después del titánico alarde de calidad al que asistimos. No es un restaurante barato pero lo que ofrece vale más de lo que cuesta,  (pueden comprobarlo echando un vistazo a la carta). El servicio, irreprochable hasta el extremo de poner en evidencia, con su profesionalidad, la escasez de buenos profesionales en el sector…

Vayan a El Pescador. Si son aficionados a la buena mesa, casi con total seguridad les encantará.

La oferta culinaria de Tanta se basa en recetas de la tradición popular peruana, platos con nombres sonoros, bien ejecutados por el chef Becker Fabián al que se premia con esta responsabilidad después de haberse distinguido en Astrid & Gastón Madrid. La verdad es que en Tanta se come bien, y cualquiera de sus cartas resulta idónea para introducirse en la gastronomía del Perú, aunque la correctísima ejecución de los platos queda empañada por un servicio bastante despistado y que muestra claras evidencias de bisoñez . Lo más probable, y deseable, es que el problema esté motivado por el escaso tiempo de rodaje (apenas un mes) y que, una vez adquiridas las tablas necesarias, el llamativo lunar vaya desapareciendo. Hasta entonces recomendamos paciencia y resignación.

Falta hacer mención a las características del enorme local que cobija a Tanta, destinado anteriormente a oficina de Correos. Organizado en distintos espacios, cuenta en su parte anterior con una larga barra y una sala en la que se sirven desayunos, piqueo (nuestras tapas) y sobre todo, excelentes cocktails entre los que destaca el inevitable pisco sour. La zona posterior alberga el comedor principal en el que se sirven los almuerzos y las cenas. El conjunto resulta funcional, cómodo y sobrio, tal vez en exceso ya que sólo se ve alegrado por grandes y coloridas fotografías de productos típicos del Perú

Quiénes ya conozcan Astrid & Gastón, y pasen por Tanta (a la aventura, puesto que no admite reserva previa) confirmarán que éste es una suerte de hermano pequeño del primero, una versión low cost muy lograda que sirve perfectamente para disfrutar de auténtica y excelente cocina peruana, pero con alguno de los inconvenientes que aparecen cuándo se populariza un producto originalmente exclusivo. No obstante, Tanta nos ha parecido un bistro peruano muy recomendable y al que, conscientes ya de sus limitaciones, merece la pena ir.

¿Por qué Tartán? El nombre está relacionado con la famosa tela, muy presente en la decoración de este nuevo restaurante del cocinero Javier Muñoz Calero, quien ha irrumpido en el panorama gastronómico madrileño (en lo sucesivo pgm) dispuesto a hacerse notar desde el primer momento. Después de formarse y foguearse en el extranjero (incluyendo País Vasco y Cataluña) y de algún pinito en Madrid, ya con las ideas claras Javier ha decidido abrir negocio propio y hacerlo bien, tirando de todos los ingredientes de la receta del éxito.

Uno: local distribuido en dos plantas en el Barrio de Salamanca, decoración de inspiración industrial con amplia presencia de madera envejecida, sillas de diseño incómodas (especial cariño por Tolix), lámparas de araña, un sinfín de objetos aquí y allá que parecen personales y todo mezclado para obtener un resultado agradable y aparentemente acogedor. ¿Les suena? Si no fuera así y no quieren desentonar recomendamos la adquisición urgente de algún manual sobre la materia y la lectura de cualquier  blog o revista behind the trends…

Y dos:  ¿qué se come en Tartán? Pues claro está, qué esperaban: una original propuesta culinaria, cocina sencilla y sin pretensiones, apta para todos los bolsillos, sabores de siempre aggiornados y con una puesta en escena diferente. Buena oferta de embutidos y conservas  premium, y en general, lo que el mercado ofrezca. Quienes lo han probado dicen que está muy bien una ensaladilla con aguacate de alguna manera deconstruida, el salmón semicrudo, las carrilleras o las migas con panceta. Y sobre todo, precios contenidos a no ser que se opte por acabar la fiesta con unas copas, posibilidad que también existe en Tartán.  Insistimos, una propuesta novedosa y original que, sin embargo, nos ha recordado un post leído hace cierto tiempo en el que el autor aplicaba el concepto No Lugar al mundo de la gastronomía y los restaurantes. Pero, después de releerlo, comprobamos aliviados que se trata de una asociación absurda y sin fundamento alguno (entiéndase, por nuestra parte). Bienvenido Tartán, un restaurante que hay que conocer.

El Tomate ocupa el lugar del desaparecido Okra (que Dios tenga en su Gloria), un fenomenal local con extraordinaria localización, al ladito de Astrid & Gastón aunque presumiblemente no habrá competencia por el distinto posicionamiento de ambos negocios. Y es que los restaurantes del Grupo Tragaluz se caracterizan por ofrecer cocina mediterránea/de mercado con alguna incursión más o menos afortunada en extremo oriente, pero siempre en ambientes y decoraciones espectaculares a precio moderado.

Así que, especulando, algo por el estilo es lo que podemos esperar del Bar Tomate. Y especulamos porque los responsables del negocio no han considerado oportuno o aconsejable aportar información alguna, guardando celosamente sus secretos hasta el momento de la apertura, lo cual tiene su lógica y encontramos perfectamente normal. Sí resulta extraño que un grupo empresarial que presume de “buen rollito” y bonhomía tenga entre sus empleados destacados en Madrid elementos que no participan de ese espíritu y resultan tan desagradables en el trato. Esperamos que esa actitud sea temporal y recuperen pronto la amabilidad y la cortesía que todo buen profesional de la hostelería sabe su mejor arma, más que nada porque los Clientes madrileños (entre los que seguro nos contaremos) suelen encajar mal la chulería y la prepotencia. Ya se sabe, las aperturas producen mucho stressss.

Actualización 27/10/2009

No hay nada como tener una buena agencia de comunicación, y el Grupo Tragaluz la tiene. Hace un par de días hemos recibido el dossier de prensa (nosotros y otros nosecuantos medios) coincidiendo con la apertura del Bar Tomate. Lo cortés no quita lo valiente, al César lo que es del César y a veces, al que madruga Dios le ayuda.  Aunque los chicos del Bar Tomate puede que no sean muy simpáticos, por lo menos hay gente en BCN haciendo su trabajo y ya podemos incluir algunos datos adicionales a esta entrada:

• Olvídense de la inminente apertura. Queda inaugurado este pantano para todos los que se quieran bañarse en  él.
• Amplísimo horario de atención al distinguido público: desde las 08.30h hasta las 00.00h. los días que cierran pronto (D, L, M y X) porque J, V y S se echa el cierre a las 03.00h. Casi como en el antiguo Drugstore.
• El Bar Tomate “se trata de un local simpático y fresco donde se sirven desayunos, comidas y platos del día, cenas, cócteles, vinos y copas.” Lo dicho, el legendario buenrollismo del Grupo Tragaluz ya está entre nosotros.
• Carta con “platos mediterráneos, fundamentados en productos muy frescos y de calidad“. Nosotros, a diferencia de los bancarios no podemos excusarnos en que no tenemos nuestra particular bola de cristal, y aquí está la prueba de las dotes adivinatorias que nos adornan.
• Todos los grupos de la carta empiezan por un gracioso y original “Tómate un…” Algunos de los platos están disponibles a cualquier hora.
• Y para terminar, el diseño corre a cargo del estudio de Sandra Tarruella (ya sin Isabel López), responsable también de la decoración de uno de los restaurantes que más nos gustan de Madrid, LaSal de Montalbán. Como se puede apreciar en las imágenes remitidas, el Bar Tomate ha quedado realmente precioso.

Sólo nos queda agradecer a los responsables del Bar Tomate la colaboración prestada y desear al recién nacido mucha suerte y éxito en la jungla madrileña.

NYB ocupa un amplio local en el barrio de Chamartín, junto al Ministerio de Defensa, y como decimos, es la dirección adecuada para disfrutar de una superlativa hamburguesa al gusto de cada uno. ¿Se acuerdan de aquello de “el secreto está en la masa”?. Pues aquí pasa lo mismo, pero alterando los términos, porque la carne de estas hamburguesas marca verdaderamente la diferencia. Nada más acceder al local aparece un ventanal con vistas a la cocina en la que se pueden ver numerosas “bolas” de carne listas para pasar por las brasas. Carne picada en el propio restaurante y condimentada, según nos comentan, siguiendo una receta propia y secretísima. Tal vez se trate de dotar al asunto de cierta épica, pero el resultado es espectacular. Con tres tamaños (160, 250 y 350 gr.) las hamburguesas en NYB salen siempre al punto solicitado, ni más ni menos, jugosas y crujientes, como debe ser. La carta ofrece una amplia lista de posibilidades y combinaciones a la hora de acompañar a la carne, pero para nuestro gusto, basta un poco de lechuga, tomate y cebolla para disfrutar de la auténtica delicia que es una buena hamburguesa.

Lógicamente un típico dinner americano como es NYB ofrece la consabida oferta de alitas de pollo, fingers de queso o aros de cebolla, pero no se engañen, la diferencia está en la carne. Poco más hay que decir, más allá de resaltar un servicio simpático y diligente, precios comedidos y un local funcional y cómodo siempre lleno. Ah, y cuentan con servicio de take away / para llevar. Parece que a todos nos gustan las hamburguesas.

De la determinación absoluta de Víctor Enrich por triunfar en el negocio de la restauración ya no puede caber duda alguna. Una determinación que llevó al personaje, hasta entonces completamente ajeno al sector hostelero, a abrir su Enrich a finales de 2005, ofertando una cocina de corte clásico en un ambiente elegante y moderno para aquel tiempo (¡no hace ni cuatro años!). A pesar de que en Enrich siempre se ha comido bien, su merecida fama de restaurante carísimo y su situación apartada del centro contribuyeron decisivamente a que el proyecto no terminara de consolidarse.

Con la que está cayendo, perseverar con semejantes credenciales hubiera sido suicida, así que el cambio de rumbo era inevitable. Procede bajar precios y aguzar el ingenio, y en esta tesitura se ha revelado el genio táctico de Víctor Enrich, que ha hecho bueno el dicho de “a grandes males, grandes remedios”. Si hay que cambiar, hagámoslo a lo grande y con clase, pudo ser perfectamente la reflexión que motivó alquilar el local contiguo para abrir el Atelier D’Enrich, proximísima sucursal remotamente inspirada en el concepto puesto en práctica por Joël Robuchon desde hace más de un lustro: cocina de autor en pequeñas porciones a precios moderados. Prêt à porter vs. haute couture es la idea fuerza que impregna este Atelier hispano.

La carta del Atelier se surte de los platos que se empiezan a servir en Enrich Gastronómico (otrora Enrich a secas, aún en rodaje y con el que comparte cocina) pero en proporciones reducidas (“platos en porción degustación”) o bien en raciones para compartir. Los precios son perfectamente asumibles y razonables para este momento, toquemos madera para que la cosa aguante. En cuanto a la decoración, ha sido responsabilidad de la mujer de Víctor, María Vega de Seoane, entregada sin recato a la corriente “proustiana”: interiores abigarrados y acogedores, siempre con un toque de terciopelo (mejor si es morado) que de una u otra forma se ha visto ya insinuado en el Caffé Romano y plenamente operativo en Casa Mandi (ambos negocios están integrados en la categoría “bajas confirmadas”).

Tampoco se desmarca el Atelier de la moda imperante de horarios prolongados que hacen compatible el disfrute gastronómico y el copeo previo o posterior gracias a una renovada carta de cócteles con algunas creaciones originales. Notarán los lectores que algo falta, un detalle, la bandera que culmina toda nuevo proyecto que se precie de ir con los tiempos. Sí, tranquilidad, que nadie se alarme, porque los domingos no se quedará sin el inevitable brunch (por los pelos, casi se nos olvida).

En resumen, inventiva y esfuerzo pueden hacer del Atelier D’Enrich un lugar a tener muy en cuenta de ahora en adelante. Esperamos los comentarios de todos los que lo vayan conociendo y nos quieran contar sus impresiones.

La Gabinoteca es en esencia una taberna, una tasca establecida en un local fenomenal por tamaño, localización  y decoración pero que no oculta su verdadera naturaleza. Ha dejado de ser novedad hablar de bistronomics o bistronomía (¿bistromanía?) para referirse a cocina de calidad low cost, algo que sólo puede conseguirse, sí, lo adivinaron, reduciendo costes. Una forma de hacerlo, entre otras, es menguar el tamaño de los platos, servir tapas grandes. Rodeos para llegar al mismo sitio. Al final, si se fijan, se trata de evitar a toda costa la fatídica palabra “restaurante” que en estos tiempos se traduce en “precio elevado que no quiero o puedo pagar por salir a almorzar o cenar”.

Si echan un ojo a la carta de La Gabinoteca verán que se estructura en tres grupos diferenciados en los que sólo un plato supera los ocho Euros, todos ellos sencillos y apetecibles y perfectamente combinables entre sí, resultando muy fácil personalizar el menú según el hambre o apetito que se lleve. Curiosamente casi ninguno resulta adecuado para compartir, nada de “unas entradas al centro para picar” (el gramaje explícito del plato de chacinas es toda una declaración de intenciones). Una amplia oferta de vinos por copas cierra el círculo virtuoso. Un modelo de negocio adecuadísimo al momento, vamos, que ni hecho a propósito. Si el correcto diseño del modelo se complementa con una buena ejecución, éxito seguro. Porque por encima de todas las consideraciones, en la Gabinoteca se come tan bien, a su manera, como en el resto de los negocios de la familia Redruello: buen producto, correcta ejecución, precios moderados. Parece fácil, ¿verdad?.

Las cosas o se hacen bien o no se hacen debe pensar Mon, así que para la elaboración del ramen ha traído directamente desde Japón a un artista de la cosa, un especialista llamado Tei San que elabora con sus expertas manos la pasta consiguiendo resultados sorprendentes (por lo sabroso de los platos, no por otro motivo). No se alarmen, también ofrecen platos de la cocina japonesa ya conocida, estupendo sushi elaborado por las también expertas manos de un sushiman de tronío, Yoshieii Osanay, un simpatiquísimo caballero japonés con treinta años de experiencia en España (aunque no venga al caso, ¿se han fijado lo que les cuesta a los nipones aprender español?).

El restaurante Oishii Sushi & Ramen se encuentra en pleno Centro, en una de las numerosas callecitas que desembocan en la Gran Vía, y debe su diseño al decorador número uno cuándo hablamos de restaurantes, al único, inimitable, sí, lo han adivinado, Ignacio García de Vinuesa que no para de sorprender al personal con su estilo inimitable desde hace ya unos cuantos años. Colores llamativos y alegres en las dos plantas con las que cuenta el local, que es recorrido por un larguísimo kaiten sushi desde el que los comensales pueden recoger las especialidades que les provoquen.

En resumen, un nuevo restaurante japonés de calidad en el que se puede comer francamente bien a precios muy razonables que viene a aumentar la oferta gastronómica de una zona que no se distingue precisamente por la variedad de restaurantes más allá de los de comida rápida que todos conocemos y padecemos de cuando en vez. Bienvenido sea.

No, no es que hayamos perdido la noción del tiempo y avancemos la Gala de Reyes en mayo. Sucede que  el Hotel Westin Palace Madrid (en lo sucesivo “El Palace”) nos comunica una interesante iniciativa con la que dan comienzo una serie de actos conmemorativos del primer centenario del Hotel, que se celebrará (D.m., que todos lo veamos) en octubre de 2012. Si como en este caso todo se planificara con la necesaria y suficiente antelación otro gallo (o capón) nos cantaría.

Entrando en materia, los chefs del Palace han diseñado un Menú casi decimonónico inspirado en el que se ofreció a los regios invitados al banquete de la boda de Alfonso XIII contra la Reina Victoria Eugenia de Battenberg en Mayo de 1906, aunque en puridad hay que señalar que el banquete propiamente dicho se celebró el día 2 de junio, debido a los terribles acontecimentos que tuvieron lugar al finalizar el cortejo nupcial posterior a la Boda.

Este menú podrá ser disfrutado en el Restaurante La Rotonda exclusivamente los días 28, 29, 30, 31 de Mayo, así como los jueves, viernes y sábados de junio, desde las 20.00h. hasta las 23.30h., es decir, sólo en diceciséis ocasiones, por lo que presumiblemente será tarea complicada conseguir reserva.

Desde luego la composición del menú es muy apetecible y no tiene desperdicio, destilando todo él una finísima ironía (o al menos lo parece) de puro anacrónico, tan opuesto, o directamente contrario, a las actuales tendencias tecnogastroemocionalesdelamuerte que han aupado a notorios restaurantes españoles al Olimpo de la cocina mundial.

Especial mención merece uno de los platos del menú, el capón asado Cascajares (sic), puesto que estas jornadas están organizadas al alimón por El Palace e Industrias Gastronómicas Cascajares, que algunos lectores conocerán gracias a las intensísimas campañas navideñas de promoción del producto (caja de cartón conteniendo el bicho y el aderezo) que lleva a cabo el fenomenal Josemi Rguez. Sieiro.

Lo dicho, una propuesta divertida y original que con toda seguridad obtendrá el éxito que merece. Nos vemos en El Palace, con levita y marabúes….

M. a la C.: Agustín ha remitido esta recomendación sobre el Restaurante Antojo. Convendrán los lectores en que es una magnífica reseña que merece ser leída, por lo que la situamos en lugar destacado. Tanto es así que hemos pedido a César y Cristina las fotos que aparecen a continuación. Aquí queda.

Actualizado el 17 de febrero de 2009. Alguna cosa más se puede añadir a lo anterior gracias a la gentileza y diligencia de Silvia Artaza, merced a la cual M. a la C. puede ofrecer información de primera mano, nuestros visitantes acceder a ella y saciar su oceánica curiosidad y el restaurante, Next Door en este caso, divulgar datos relevantes que incentiven a sus (curiosos) clientes potenciales. El ya clásico y socorrido win to win (dígase güin tu güin).

Terminado el capítulo de agradecimientos, pasamos a lo mollar: Next Door, prolongación de Asiana con el que Renedo sorprendió a crítica y público.  Decoración “minimalista y natural” (arreglado pero informal), ladrillo visto combinado con enfoscado en según qué zonas, lo que traducido implica lavadito de cara y vamos a abrir, que las cosas se pueden complicar y es tontería dejarse la hijuela. El espacio se divide en tres comedores “reducidos” conectados entre sí, modularidad e intimidad, para sentirse que uno cena como en casa, en petit comité, pero amenizado por músiquita para ambientar el buen rollo imperante. Como no podía ser de otra forma, las mesas se visten con vajilla fetén, también muy natural y con el añadido de que si te gusta te la puedes llevar a casa, porque está a la venta en Asiana. No terminamos el apartado que dedicamos a la decoración sin referirnos a la barra, muy adecuada para picotear o aplicarse un reconstituyente (un pisco sour, el buque insignia de la casa o un Green Mary, que tampoco sabemos qué es por lo que esperamos que algún alma caritativa nos ilumine).

La cocina de Next Door es resultado de la fusión entre sabores asiáticos, cítricos y toques picantes con notables influencias de la pujante cocina peruana, así que nadie se asuste con las caritas que observen en sus acompañantes o vecinos de mesa, y desde luego absténgase estómagos delicados.  Dejamos este enlace a la carta de Next Door para que no quede resquicio alguno para equívocos, y de paso se pueda comprobar cuán variada, original y razonable (en sus apartados más sensibles) resulta. A nosotros nos apetece un montón, pero no parece que sea especialmente adecuada para los paladares más tradicionales. En cualquier caso enhorabuena a Jaime Renedo, un joven valiente, con empuje y ganas de hacer cosas distintas incluso en condiciones tan adversas como las actuales. Triunfará.

Pero como no están los tiempos para dormirse en los laureles, el Real Café ha decidido apostar por la calidad, el precio y la enorme ventaja  que supone disponer de tan respetable superficie distribuida en distintos espacios, porfiando en que el factor ubicación, con ser importante, no constituya por sí mismo el único o principal, argumento para visitarlo. Así que hay muchas novedades, a ver cómo las condensamos en el corto espacio del que disponemos.

Planta de acceso desde Concha Espina (Puerta 30, no tiene pérdida): podría llamarse espacio “aquí te pillo, aquí te mato”. Por un lado se ha habilitado una barra ad hoc desde la que el sushiman Ling Jum Xu (no, no es de por aquí) maneja el deba bocho para surtir a la parroquia con makis y nagiris agrupados en la Carta del Sushi Bar no muy extensa pero suficiente para satisfacer a los adictos al sushi. Y como en la variedad está el gusto, en el mismo espacio se ofrece de lunes a viernes un Menú Cuchara Express muy completo y ameno. Ah, muy bien de precio. Esta zona está abierta desde primeras horas de la mañana hasta bien entrada la noche, y además de lo anterior, resulta muy adecuada para tomarse un café, una caña, copita, copazo o directamente un cocktail (después del trabajo, ¿eh?), si se quiere ir con los tiempos.

En el primer piso se encuentra el restaurante, y la verdad es que resulta imposible no hacer mención a la grata visión del campo de juego y de las tribunas de la que se goza desde prácticamente cualquier ángulo. Es un espacio amplísimo y muy elegante, sobrio y confortable en el que destaca un color sobre el resto. En este punto proponemos un ejercicio de imaginación para adivinar de cuál se trata. Tanto la Carta como el Menú Madridista se adaptan a los nuevos tiempos, incluyendo platos que huyen de las complicaciones y en los que se prima la calidad del producto y la moderación en los precios. La misma filosofía se aprecia en una mini  carta de vinos, a la que con cierta sorna castiza se denomina “Carta Anticrisis”, una selección de vinos cuyos precios no superan los 12 Euros (un ejemplo que no debiera tardar en cundir entre la competencia, por la cuenta que les trae),  también disponible por copas, y en cuya construcción está colaborando Javier Quesada, de Advinum.

Sólo queda mencionar una última y atractiva propuesta para la incipiente cantera que viene empujando fuerte: los más jóvenes (los niños, vamos) acompañados por hinchas creciditos pueden realizar una visita guiada por todo el Estadio (Sala de Trofeos, el Museo, la cancha, la zona de banquillos, el túnel de jugadores,  vestuario y el palco de honor) y después recomponer la figura con un Menú Infantil completo y asequible. Un planazo para los angelitos a los que presumiblemente les puede parecer un momento cumbre en sus todavía cortas vidas.

Y aún se puede contar más sobre posibilidades que ofrece el Real Café para eventos de empresa o familiares, pero nos hemos excedido mucho más de lo razonable, por lo que esa información queda para otro reportaje futuro. Si no pueden esperar, apunten el teléfono e infórmense directamente, seguro que llegan a un acuerdo satisfactorio.